カテゴリー: 随想

ヴィリニュス、クライペダ、
カリーニングラード見聞記

この地域の地図（ロシア、ベラルーシ、バルト三国）

９月１５日（水）曇り後晴れ
リーガからヴィリニュスへ

ラトヴィアの首都リーガのホテルで６時起床。朝食をとり、チェックアウト。そしてバス・ターミナルへ。８時１０分、ベラルーシのミンスク行きのバスに乗る。私の目的地はリトアニアの首都ヴィリニュスなのだが、そのバスはそこを通って東隣の国ベラルーシの首都ミンスクまで行くのだ。上の地図を見ていただければ明らかなのだが、現在ロシア連邦の友好国のベラルーシは、ラトヴィアとリトアニアの隣国で意外と近いのだ。この地図を見れば、リーガ発の長距離バスが二つの国境を越えて、ミンスクまで行くのが、それほどのことでもないことは納得いただけるであろう。

さて私の乗ったバスはロシア製で、古くて設備が悪いが、定刻に出発した。天気は一面の曇天で、うすら寒い。長距離バスだが、途中の乗り降りが結構多い。

リーガからヴィリニュスへ向かう途中のバス停留所

９時４０分、国境の検問所に着く。旅券検査の間に私はその検問所で、４０ドル分リトアニアの通貨リタLtに両替した。

ここでリトアニア共和国の概要について、ざっと紹介しておこう。総人口は約３７０万人。首都のヴィリニュスは人口５７万８千人、第二の都市カウナスが人口４２万人弱。そして第三は港町のクライペダで、人口は２０万人強。宗教はキリスト教（カトリック）。在リトアニア日本大使館は首都のヴィリニュスにある。また言語的には、インドーヨーロッパ系の中のバルト語系。１３世紀ドイツ騎士団の侵入に対抗して国家を統一した。１４世紀にリトアニア大公国と称し、バルト海東岸一帯を領した。(『地球の歩き方　バルト三国　１９９８～９９』）

ヴィリニュス（旧市街）の地図

さてバスは１０時に検問所を出発した。すでにリトアニア領であるが、やがてバスは高速道に入った。この高速道がヴィリニュスまで続くのだ。道路標識の色は、一般道が青地、高速道が緑地で、よく整備されている。またリトアニアは日本との時差が―７時間だ。バスは正午過ぎ、ヴィリニュスのバス・ターミナルに到着した。バスの旅は決して快適ではないが、現地の人々の生活の一端を垣間見ることができて、貴重な体験だ。

ターミナルで下車し、すぐにタクシーを捕まえて、予約したホテルへ向かう。ホテルは新しく、設備が良い。チェックインして、部屋に入るとすぐにバスタブにつかって、長旅の疲れとほこりをとる。すると急に空腹を感じて、ホテル内のレストランで食事をとり、元気を回復する。

午後３時半ごろホテルを出て、ネリス川を渡って、賑やかな旧市街の一角に入る。そして郵便局を見つけて、日本あてに絵葉書を出す。旧市街北部にある大聖堂前は工事中だったので、近くの公園に入る。すると数人の女子生徒が近寄ってきて、どこから来たのかと、英語で聞いてきたので、日本からだと答えた。するとそんな遠いところからよく来たものだと言い、私のカメラで一緒に記念写真を撮ることになった。

公園で女子生徒たちと

その後大聖堂の内部を一通り見てから、裏手のゲディミナスの丘に登り、町を展望する。ヴィリニュスは周囲をゆるやかな丘と緑の樹木に足り囲まれた内陸の静かな町だ。

展望台からの緑多い街の眺め

また展望台のすぐ下には、先ほど入った大聖堂の真っ白な外壁が見えた。そして丘の上には城や塔が立っている。

丘の下の大聖堂

丘の上の平らなところを一通り見て歩いてから、再び丘を降りていく。それから近くの中華店で夕食をとって、８時半ごろホテルへ戻る。

９月１６日（木）晴れのち曇り
ヴィリニュス二日目

ヴィリニュスのホテルで７時起床。そして朝食後８時過ぎホテルを出る。晴れやかな朝の空気の中をネリス川に沿って、散歩がてら聖ペトロ・パウロ教会へ向かう。外観は普通だが、内装の豪華絢爛さは息をのむほどだ。１７世紀後半のバロック様式の彫刻が、壁面を埋め尽くしている。

聖ペテロ・パウロ教会（１７世紀後半のバロック様式の建築）

 

壮麗極まりない内部装飾

次いで旧市街との間にある「三つの十字架の丘」に登る。そこからの町の眺望は、昨日見たゲディミナスの丘からの眺めに、勝るとも劣らない。また丘へ登る途中、野外ステージを見かけたが、そこでは合唱祭が時折開かれるという。リトアニアに限らずバルト三国では、合唱と花が愛されているのだ。このことは以前日本のテレビでも紹介されていたのを覚えている。

合唱祭に使われる野外ステージ

ついでながらカトリックの国リトアニアには教会も多く、十字架が目立っている。その十字架の形が独特なのに注目した。

独特な形の十字架

丘から降りる道で迷ったが、何とか旧市街にたどり着いた。そしてマクドナルドで軽い昼食をとる。その後「民族歴史博物館」に入る。民族衣装や生活風俗に関するものは見て分かるが、政治や軍事にかかわるものは、英語や独語の説明書きがないので、理解できない。次いで近くの「ヴィリニュス大学」に入る。授業が行われていたが、構内への立ち入りは自由だ。女子学生の姿が多い感じだ。

ヴィリニュス大学

次いで近くにある大統領官邸の前を通りかかったので、中には入らずに、正面から眺めた。それから近くの民芸品店で、民族衣装に巻きつける美しい模様の帯を、土産として買い求めた。その後旧市街を南へ進み、その南端に建つ「夜明けの門」にたどり着く。その門の上部に教会があったので、好奇心から中に入ってみる。

「夜明けの門」

その後は一転して旧市街を北に向かい、１６世紀ゴシック様式の「聖アンナ教会」に入る。折からミサの最中。しばらく見学する。外観は北独風のレンガ造りだが、内部はカトリックの華麗な装飾に彩られていた。

聖アンナ教会（３３種類のレンガが使用されているという）

夕暮れが迫ってきたので、ホテル方面へ急ぎ、途中「ゲディミナス大通り」のピッツェリアに入り、イタリア料理の夕食をとる。スープ、サラダ、スパゲッティに白ワインを飲んで、２９リタ（８００円）の安さだった。

９月１７日（金）曇り後晴れ
ヴィリニュスからクライペダへ　

ヴィリニュスのホテルで午前５時過ぎ起床。仕度をしてチェックアウト。朝食の代わりにサンドイッチをもらう。そして迎えの車でヴィリニュス駅へ。迎えの人が親切で、プラットフォームまで荷物を運んでくれる。そこに停車している列車は登り口の高い旧型の車両だ。一等車だと思われるが、設備が悪い。しかし定刻の６時４５分に列車は出発した。車内はすいている。行き先はリトアニア西部の港町クライペダだ。車窓の景色は、自然が豊かで素晴らしい。しかし列車は激しく揺れる。それはともかく１１時４５分にクライペダに到着した。ヴィリニュスでは天気が曇っていたが、ここでは晴れていて、暑いぐらいだ。迎えの人が、珍しく英語で話しかけてくる。こちらも気持ちが楽になり、タクシーであっという間にホテルに着く。チェックインして、部屋に入ったが空腹で、疲れがどっと出る。そこですぐに風呂につかって、疲れをとる。

街へ出る前に、このクライペダについて案内書の説明を引用しておく。「ここはリトアニア第三の都市で、国の海運を一手に引き受ける港町。町の起源は１３世紀にさかのぼる。１２５２年にここを占領した（ドイツ騎士団の中の）リヴォニア騎士団は城を築き、メーメルブルクとなずけた。その後騎士団は衰退したが、町はプロイセン領としてドイツ人の手に残った。今は歌われることのないドイツ国歌の第１節に「マース川からメーメル川まで・・・」とあるように、クライペダ（ドイツ時代はメーメル）はドイツ帝国の東端の町としての運命をたどることになった。」（『地球の歩き方　バルト三国　１９９８～９９）

ここで補足説明をしておくと、この歌を作詞したのは、１９世紀前半の愛国の詩人フォン・ファラースレーベンで、１８７１年のドイツ統一以前、統一運動が盛んな時代に作ったものだ。その後この町は第一次大戦のドイツ敗北に伴い、国際管理地になったが、１９２４年にロシア帝国から独立したリトアニアに編入された。しかしドイツにナチズムが起こるとドイツ系住民はこれに呼応し、クライペダはドイツのものとなった。そして第二次大戦中の１９４０年にバルト三国がソ連に併合され、やがてクライペダもソ連のものとなった。その後長い冷戦期間の後の１９９１年に、バルト三国がソ連から独立し、クライペダも再びリトアニア領となったのだ。

クライペダの地図

クライペダは以上説明してきたように、歴史に翻弄されてきたが、私が元気を回復して最初に訪れたのも、そうした歴史に関連したところだ。つまり空腹を満たすため、まず近くのピッツェリアで食事をした後、旧市街の一角にある劇場広場を訪れたわけだ。

劇場とその前の広場に設置された噴水及び記念像

この劇場のバルコニーで、第二次大戦中ヒトラーが演説したという。ヒトラーは占領した東欧地域、とりわけ中世にドイツ騎士団が活動していた場所を好んで訪れていたといわれる。

劇場前に立つ少女像及びその下に詩人のレリーフ

この少女はドイツ民謡「エーンヒェン・フォン・タラウ」に出てくる人物で、その下のレリーフの男はこの民謡の作詞者ジーモン・ダッハである。この歌は今でも、昔を懐かしがるドイツ人のために、テレビの歌謡番組で歌われているようである。いわば「ナツメロ（懐かしのメロディー）」なのだ。またこの劇場広場周辺には、見事なファサードを見せる、美しいドイツ風の建物をいくつか見かけた。

その後旧市街のはずれにある船着き場へ向かった。そこはクルシュ海と呼ばれる内海に面していて、対岸にある細長い砂州との間をフェリーが往復しているのだ。上に掲載したクライペダの地図を参照されたい。私は３時発のフェリーで対岸へ渡ったが、その間わずか５分だ。そして馬車に乗って、砂州のはずれにある海洋博物館を訪れた。

クルシュ海に浮かぶ、バルト海航路の船

博物館の建物は昔の要塞を改造したものだ。海洋に関連した展示物も、いろいろ豊富にあって、興味深いものがあった。

海洋博物館の外観

博物館の中を一通り見た後、５時１５分発のフェリーで再び旧市街に戻った。そのあとまだ時間があったので、新市街を見て歩いたが、何の変哲もない町並みが広がっていた。明日はロシアの飛び地カリーニングラードへ移動するので、それに備えて街歩きは早めに切り上げて、ホテルへ戻った。

９月１８日（土）晴れ
クライペダからカリーニングラードへ　

クライペダのホテルで７時ごろ起床。ゆっくり朝食をとってから、チェックアウト。そして９時ホテルからタクシーに乗り、バスターミナルへ。昨日確認しておいたおかげで、バスの乗り場がすぐにわかる。カリーニングラード行きのバスに乗り、そのバスは９時４０分に出発した。市街地を通って、昨日も利用した船着き場に到着。バスはフェリーに乗り込み、クルシュ海（内海）を渡って対岸のネリンガ（細長い砂州）に着いた。カリーニングラード行きのバスは１日２本あり、１２時８分発のバスは内陸部を通っていくのだ。私はネリンガ（細長い砂州）を通ってゆくというルートに大きな魅力を感じて、砂州経由にしたのだ。

　　

ネリンガ（細長い砂州）とその周辺

バスはその後、細長い砂州の上を、東北から西南へ向かって一目散に走っていく。時々海が見え隠れするが、道の両側にはおおむね並木が続いている。やがて海岸保養地ニダを通り過ぎてゆく。この保養地にドイツの作家ト－マス・マンが、１９３０年代初めに滞在してことがあるという。このニダの町を過ぎると、国境の検問所があらわれた。砂州の東半分がリトアニア領で、西の半分はロシアの飛び地であるカリーニングラード州になっているのだ。検問所では、荷物の検査と税関申告書を提出したが、検査は特に厳しいことはなく、ほぼ型どおりに終了した。

その後ネリンガ（砂州）の残り半分を走って砂州は終わり、バスは南下してカリーニングラードの町中に入っていった。車が多くゴミゴミとした感じで、おまけに道路が悪く、バスは揺れる。全体として雑然とした感じで、街並みの美しさなど全くない。

ソ連時代に建てられたアパート群

途中写真で知っていた大聖堂だけが見事だが、周囲の景色とは不調和だ。この大聖堂については後に詳しく紹介する。やがてバスはターミナルに到着した。そこからタクシーで、町の北部にあるホテル・コモドールに入る。日本との時差はラトヴィアと同じく、－６時間だ。ホテルは独人用に建てられた新しい建物だ。つまり冷戦後この町を訪れるドイツ人が増えたのだが、第二次大戦末期にソ連に占領支配されるまで、カリーニングラードはドイツ領で、ケーニヒスベルクと呼ばれていたのだ。遅い昼食をホテルでたっぷりとる

そもそも私がこの町に来ようとしたきっかけは、この年の夏前に東京の日独協会主催で、カリーニングラード在住のロシア人のカント研究者カリニコフ教授の講演があり、それを私が聴いたことであった。講演の後教授に向かって、９月にカリーニングラードへ行ってお会いしたいと申し出た。すると教授はこちらの図々しい要望に快く答えてくれたのだ。そんなわけでこの日は教授との対面への準備をすることになった。

９月１９日（日）快晴
カリーニングラード滞在

ホテルで７時起床。朝食後、８時半と９時に2回、カリニコフ教授に電話したが不在で、夫人に伝言を頼んで、ネクタイを締めて外出しようとしたとき、教授から電話があり、自宅に招待された。早速タクシーを拾って、聞いていた住所の家を訪れた。その場所は思いもかけず、市の中心部の大聖堂の近くにあった。家は高層アパートの中にあり、建物の外観は薄汚れていたが、中に入ると学者の住まいらしく、きちんと整理されていて、立派な家具もある。

カリニコフ教授が住んでいるアパートの外観

カリニコフ教授の部屋の中

カリニコフ夫妻

日本でもお顔を拝見した夫人は、ロシア人の女性らしく、お茶やお菓子を出したりして接待してくださった。別居している息子さんはコンピューター関係に関心があり、将来日本へ留学したいそうだ。ただ教授はソ連時代、ドイツ人の哲学者カントを研究しているというので、冷遇されていたという。しかし冷戦が終わり、研究面でも自由になり、ようやく光がさしてきたという。長年ドイツ語の書物を読んで研究してきたが、ドイツ人との交流がなく、ドイツ語の会話は得意でないそうだ。

しばらく英語で話し合った後、教授の案内で外出することになった。そしてカントゆかりの場所を中心に見て回った。まず最初に訪れたのは、ドイツ側の資金援助で、昨年最終的に完成したばかりの大聖堂であった。

大聖堂の正面。堂々としており、形も色彩も落ち着いている

大聖堂の入り口に立つカリニコフ教授

大聖堂の裏手には、カントの墓碑銘が見える。

カントの墓碑銘と私

この建物は一階がロシア正教の寺院で、２階から上が「カント博物館」になっている。その館長さんがカリニコフ教授なのだ。

大聖堂内のロシア正教礼拝堂

カント博物館をひととおり見た後、カリニコフ教授が務めている大学へ行った。
その外側に置かれた大きな石には、ロシア語とドイツ語で、１５４４年にこの場所でケーニヒスベルク大学の建物が落成した、と書かれている。これが書かれたのは、１９９４年だ。ちなみにカントは、18世紀後半、このケーニヒスベルク大学に勤めていたのだ。

大きな石に書かれた銘文

大学の周辺から池に沿って二人で散歩したが、この辺りはカントも毎朝、時計のように決まった時刻に散歩していたところだという。この池の周辺一帯は、カリーニングラードの町中の喧騒が嘘のような静けさだ。

カントが毎日散歩した池

その後池の近くにある「琥珀博物館」に入る。琥珀（こはく）は地質時代の樹脂が石化したもので、黄褐色ないし黄色で樹脂光沢があり、透明ないし半透明。様々な装飾に用いられていて、私も琥珀のカフス・ボタンを買い求めた。バルト海沿岸が産地になっているそうだ。

その後街の西部を歩き、シラーやプーシキンの立像を見てから、再び教授の住まいに戻る。夕方、夫人の手作りの料理をご馳走になる。そして教授とチェスの対局をする。相手はチェス愛好者の多いロシア人なので、さすがに強く、２局とも負ける。こうして半日以上をカリニコフ教授と共に過ごした後、５時過ぎホテルに戻った。教授は明日から２４日までカント会議に参加するという。全く運よく、付き合ってくれたわけだ。夏前に夫人とともに日本を訪れた時、世話をしてくれた板生さんという日本人女性へのお礼の意味もあったようだ。そのことに感謝し、併せて今日一日の行動の記録を伝える内容の手紙を、この夜ホテルで、板生さんあてに書いた。

９月２０日（月）晴れ
カリーニングラードからグダンスクへ

今朝は７時ごろ起床。ゆっくり朝食をとり、９時にフロントでポーランドのグダンスク行きの列車の切符の件について尋ねる。するとしばらくしてカリーニングラードの旅行社の人が現れ、切符を持参してくれた。こうして１０分後にチェックアウトして、旅行社の車で、動物園近くの事務所へ行き、そこに荷物を置いて、市内見物に出る。まず「歴史博物館」へ行ったが、あいにく閉館中。やむなく近くの池を再び散歩してから、大聖堂を訪ねる。そして近くのレストランで、たっぷり昼食をとる。次いで再び動物園前までタクシーで戻り、せっかくなので中に入って動物たちを見物する。その後歩いているとき、偶然、ドイツ時代の名残の門を見かけた。どっしりとしたレンガ造りで、優雅で美しい。

　　

ドイツ時代の名残の門

その後、午後３時に旅行社の車で、カリーニングラード駅まで行く。がらんとしたプラットフォームに、すでにポーランドのグダンスク行きの列車が待機している。そこですぐに一等車のコンパートメントに入ったが、乗客は私一人だけ。しかし発車間際になって、ウオッカと外国製のたばこをたくさん持ったグループがどやどやと乗り込んできて、私の座っている座席の反対側の座席を持ち上げて、それらのものを隠し始めた。明らかに密輸関係の連中だと思われたが、こちらが外国人だという事で、安心しているらしい。ほかの車両からも大きな声が聞こえてきたが、連中はやがてどこかへ消えていった。

こうしてやがて列車は、何事もなかったかのように動き出し、グダンスクへ向かっていった。私の旅はこの後、ポーランドの港町グダンスクへ行って、昔のハンザ同盟都市ダンツィヒの痕跡が何か残っているのか探りたいと思ったのだ。そしてそのあと列車でドイツのベルリンへ移動した。

４回にわたる私の「１９９９年９月のロシア・バルト三国」の見聞記は、これをもって終了とする。

バルト三国のエストニアとラトヴィア見聞記

　　　　　　　　　　　　

バルト三国の地図

今回はバルト３国の中のエストニアとラトヴィアの見聞記をお伝えする。エストニアは一番北にある国で、その首都タリンはバルト海の最も東に位置した港町である。反対側にはフィンランドの首都ヘルシンキがある。目と鼻の先といってもいいぐらいの距離だ。人口は１９９６年の時点でわずか１４５万人の小さな国である。そのうち６５％がエストニア人である。首都のタリンは人口４２万人だ。ロシアのサンクト・ペテルブルクが一番近く、鉄道でタリンと結ばれている。前日夜中の寝台列車内での出来事については、前回のサンクト・ペテルブルク見聞記の最後で、書いたとおりである。

タリン（旧市街）の地図

９月１０日（金）霧のち晴れ
エストニア

サンクト・ペテルブルクからの寝台車では、国境の検問の際の不愉快な出来事のため、あまり眠れぬまま、タリン駅に到着した。外は深い霧に包まれていた。それでも迎えの車に乗り、午前７時前に「ホテル・サンタバルバラ」にたどり着いた。

ホテル・サンタ・バルバラ（旧市街のすぐ南に位置している）

ただ１０時にチェックインで、まだ早いので、受付に荷物を預けて、ホテル内で朝食をとる。これで再び元気を取り戻し、ホテルの受付で５０ドルを、エストニアの通貨クローンに両替した。レートは、９８年の時点で１ドル＝１４クローン。その後ホテルを出て、旧市街の東側を歩いて、まず中央郵便局に入る。そして昨夜書いたハガキを日本向けに航空便で、６．７クローン払って出した。

その後メレ大通りを北へ向かって歩きだした。やがて分岐点に来たが、そこには下の写真に見るような道路標識があり、まっすぐ進めば港に行けることが分かった。

タリン市内から直進すれば港へ行けるとの標識

こうして港に出た。港にはバルト海汽船など、いくつもの乗り場があった。そこからはバルト海を通って、フィンランドの首都ヘルシンキやスエーデン方面へ行けるのだ。事務所の建物の中に入って、いろいろな施設を見て回った。

船の乗り場の事務所とその手前の広場

乗り場の事務所の正面

 

その後、港から市民ホールのある高い場所に移動して、タリン湾を望む。ヘルシンキは「目と鼻の近さ」のはずだが、肉眼で見ることはできなかった。タリン港をひととおり見てから、再びホテルへ戻ることにする。その途中、大通りに面して立派なガソリンスタンドがあるのが、目に付いた。

立派なガソリンスタンド

こうして再びホテルに戻り、午前１０時チェックインして、部屋に入る。広くて、設備もよい。すぐにシャワーを浴び、昨日からの汚れを落とす。元気を回復して、１２時ごろ再びホテルを出る。まず高台に上がり、大聖堂を見てから、近くのレストランでゆっくり昼食をとる。それから高台の端にある展望台から下町とその先の港を見渡す。赤褐色の屋根、風見鶏、ゴシック教会の尖塔などは、ドイツの古都とそっくりだ。また旧市街は狭い石畳の道が続いている。歴史的な因縁からドイツとの結びつきは、いたる所で感じられる。旧市庁舎前周辺は、人々でごったがえしていた。日が暮れてきたので、午後７時ごろホテルに戻る。今日の午前中には霧が出て涼しかったが、午後は暑くなった。

高台から見た下町の家の屋根とその先にある港

９月１１日（土）晴れ
エストニア　　　

７時４０分電話の音で起こされる。ホテルの中の食堂で、朝食をゆっくりとる。そして再び外出。昨日歩いたので、タリンの町のおよその輪郭がわかってきた。今日は昨日と同じ高台に上がる。まずトーンペア城に行き、裏手の城壁の外側を歩く。

その一角に「のっぽのヘルマン」塔があったが、この城は１４世紀前半にドイツの帯剣騎士団によって、最初に建てられた。これは１２～１４世紀にドイツの諸侯・騎士・修道院などが行った、エルベ川以東のスラヴ人居住地などへの「東方植民」の一環だったのだ。とくに、ドイツ騎士団は先住民のキリスト教化を理由にバルト海東南沿岸地域で、軍事的性格の濃い植民を推し進めたという。

  トーンペア城の「のっぽのヘルマン塔」

城の外壁に貼り付けられた銘板
（「ここに１９３９年まで聖堂学校があった」とドイツ語でも書いてある）

いっぽう近くのロシア正教の「アレクサンドル・ネフスキー聖堂」ではミサがおこなわれており、ロシア系信徒と思われる人々がたくさん集まっている。この教会は彼らの拠点のようだ。そのあと昨日とは別の展望台に行く。眺めはさらに良い。

その後丘の上の街並みを歩き、やがて下町への坂道を下っていった。下りたところに、日の丸の旗が見えたが、そこが日本大使館なのだ。また旧市街にはEU代表部もあった。当時エストニアはEU 加盟候補国であった。

 日の丸の旗と日本大使館

EU代表部の入り口

またそのあたりに「タリン旧市街がユネスコの世界文化遺産に指定されている」ことが書かれた掲示板（エストニア語、英語、ドイツ語）が立っていた。
しばらく歩いて「歴史博物館」に入る。そこではドイツとの歴史的な関係についても書かれていた。

午後１時ごろ裏通りの小さな店に入った。その店の看板には「Ｒｅｓｔｏｒａｎ」と書かれていた。サラダとパスタそしてビールで昼食をとる。その際エストニアの地ビール（SAKU)を飲む。

地ビール（SAKU)の看板

次いでラエコヤ広場に出て、旧市庁舎の地下に入っていく。こうした街づくりは、ドイツでは至る所にみられるもので、私にはお馴染みのものだ。一般に東欧地域の街づくりには、ドイツ人の影響が色濃く残っているように感じられる。

ラエコヤ広場と旧市庁舎

そこでは古くからのドイツ人の結社（ブラックヘッドのギルド）についての展示が行われていた。私が入った後、すぐに独人団体客がドヤドヤと入ってきた。そしてその中の一人がドイツ語で、展示について説明を始めたので、勿怪の幸いと私はその説明を傍聴した。

その後城壁を出て郵便局で絵葉書を出し、エストニアの民謡のCDを買う。そして見残した「聖ニコラス教会」に入る。そこでは「死の舞踏」の絵が面白かった。その後ホテルへ向かったが、途中花屋がずっと並んだ場所に通りかかった。エストニアに限らず、バルト３国の人々は花と合唱が大好きなのだ。

花屋がずっと並んだところ

ホテルにいったん戻って、ロシアの飛び地カリーニングラードで会う予定のロシア人カント学者の英文の論文を読み、心の準備をした。そして７時半ごろ外出して、夕食の場所を捜した。はじめ「オルデ・ハンザ」に入ろうとしたが満員だったので、別の場所を捜した。そして「K・フリードリヒ」というドイツ語名の料理店に入る。幸いラエコヤ広場に面した野外席が見つかった。そこは旧市庁舎を斜めに見た特等席で、タリン名残りの夜の素晴らしい雰囲気を満喫することができた。

９月１２日（月）晴れ
タリンからリーガへ

タリンのホテルで８時ごろ起床。朝食後ゆっくり仕度をして、１０時ごろチェックアウト。１１時半タクシーでバス・ターミナルへ。そして１２時１５分ラトヴィアのリーガ経由リトアニアのヴィリニュス行きの長距離バスに乗る。バルト三国を貫く、まさに長距離のバスなのだ。バスはタリン港でも客を乗せ、のどかな道を南下。道には車が極めて少ない。また沿道も野原と林が延々と続いている。直射日光がきつい。途中沿道には、MAZDA, HONDA,SUBARUなど日本車を宣伝する看板が目に入る。エストニアではRIGAはRIIAと表記されている。

３時間後の午後３時１５分ラトヴィアとの国境検問所に到着した。係官がバスに乗り込んできて、全員の旅券を集めて事務所に持っていく。その間旅客はバスを降りて、外の空気を吸う。私もトイレに行き、２０ドル分をラトヴィアの通貨ラットLsに両替する。検問所にはMUITA(CUSTOMS)の標識が立っている。やがて旅券は返却され、２５分後にバスは再び出発する。次第に車が増えてくる。また工事のため一時渋滞もある。首都のリーガに近づくと、道路の混雑はさらに増してきた。高速道路がないので、追い越しが大変だ。道路標識は青色でドイツ風。午後５時４５分、バスは旧市街の外のターミナルに到着した。バスを降りてから、おんぼろのタクシーを拾って、ホテルへ向かった。旧市街の真ん中にあるので、車が入りにくいところだ。

 修道院を改修したホテル

ホテルは修道院を改造した独特の建物だ。そのホテルに入り、チェックイン。そして、部屋に入るとすぐにシャワーを浴びる。その後腹がすいていたので、外出して、「アールス・ヤータ」という名前の田舎風ビヤホールで、夕食をとる。

ここでラトヴィア共和国の概要を書いておくと、１９９６年の統計で、人口は２５０万人弱。そのうち５５％がラトヴィア人。首都のリーガの人口は８１万６千人。宗教はキリスト教。北、西部にルター派プロテスタントが多く、東部にカトリックが多数。

首都リーガ（旧市街）の地図

９月１３日（月）曇り後晴れ
リーガ

午前７時起床。朝食後、雑用を済ませてから、９時ごろ街へ出る。曇っていて、やや涼しい感じだ。まず旧市街の外側を東北に沿って伸びている緑地帯（公園）に出る。

　公園の一角には、木の間隠れに堂々たる国立オペラ座が姿を見せていた。

国立オペラ座（公園の一角に立つ）

公園の中を歩いてから、その外側に沿って流れている運河を渡ると、背の高い（５１ｍ）「自由記念碑」が聳えていた。ロシア帝国からのラトヴィアの独立を記念して、かなり後の１９３５年に建立されたものだ。第一次世界大戦後の１９１８年１１月にラトヴィアは独立を宣言し、２０年８月にソヴィエト政権が承認したものだ。

 　高さ５１ｍの自由記念碑

自由記念碑の近くの大通りのわきの歩道で、花を売っているおばさんの姿を見た。ラトヴィアの人は花好きだといわれている。また新市街にはドイツの「ユーゲントシュティール」様式の建築群がある。これは日本の美術愛好家の間で知られているフランスの「アール・ヌーヴォー」様式の建築と似たものらしい。公園の外側のアルベルタ通りとエリザベテス通りに建っている。建築の期間は１９世紀後半から２０世紀初頭で、『戦艦ポチョムキン』で有名なロシアの映画監督エイゼンシュタインの父親ミハイル・エイゼンシュタインも代表的な建築家で、彼が設計した建築物も幾つかあるという。ソ連時代には長らく放置されていたが、独立後修復が進んでいる。以下写真で数枚紹介するが、極めて装飾的で、造形といい色彩といい、美しい。私も大好きだ。

ユーゲントシュテイール様式の建築物（１）

ユーゲントシュテイール様式の建築物（２）

 ユーゲントシュテイール様式の建築物（３）

ユーゲントシュテイール様式の建築物（４）

その後、再び旧市街を通って、ダウガワ川に臨んだ河川港に達した。その川は少し先で、バルト海に注ぎ込んでいる。この港自体は、タリン港に比べて規模が小さい。

ダウガワ川とアクメンス橋

しかしダウガワ川は川幅が広く、立派な川だ。リーガの街にとって、この川は欠かせないようだ。

　

ダウガワ川の手前左手のカマボコ状の建物は中央市場

港を見てから再び旧市街に戻り、リーガ城を横目で見てから、聖ヤコブ教会、三兄弟、スウェーデン門、城壁、火薬塔などを見て回る。この辺りは旧市街の中でも、とても雰囲気のある地域だ。

 城壁の内側

火薬塔（現在は博物館になっている）

少し離れた所に交響楽団ホールがあった。その掲示板にコンサートの日程が書かれていたが、本日と明日しか、こちらの時間がないので、音楽会はあきらめざるを得なかった。そしてさらに旧市街の散策を続けた。これまで何度も述べてきたように、タリンでもリーガでもドイツとの歴史的つながりはいたる所で確認できたが、この散歩でもそのことを実証できた。例えばレンガ造りと重厚な建物が、北ドイツのハンザ同盟都市と同じつくりだったり、北独ブレーメンの有名な童話「ブレーメンの音楽隊」に出てくる４匹の動物をかたどったものを、たまたま見かけたりしたのだ。

北独ハンザ都市と同じつくりのレンガの家

聖ペテロ教会の前に立つ
「ブレーメンの音楽隊」に出てくる（４匹の動物）の像

旧市街には歴史と文化を凝縮したものがたくさん集まっていたが、その一方人々の生活と直結したものを、散歩の途中見かけた。それらをいくつかご紹介することにしよう。

洒落た作りの食料品店　　

ドイツ薬局の看板

インターネットカフェ
（バルト３国では、IT関連のものが発達しているようだ）

ドイツとラトヴィアの経済的絆を持つ企業・団体を示す表示板

１時ごろ「マクドナルド」で昼食をとってから、再び外側の公園を散歩する。そして旧市街に戻り、リーガ大聖堂に入る。この大聖堂はドイツの帯剣騎士団が占領したリヴォニア地域（現在のエストニアやラトヴィア）の宗教的な中心をなしてきたといわれている。　大聖堂のステンドグラスが美しい。１８世紀後半のものと言う。　次いで聖ペテロ教会に向かったが、７２ｍの塔の上へは、エレベーターで上がれる。

少し離れた聖ペテロ教会の７２ｍの塔の上から見た大聖堂（左手の建物）

また聖ペテロ教会周辺では大規模な建築工事が行われていた。そこは中世ドイツ人の結社「ブラックヘッド」の建物が、２００１年のリーガ創立８００年祭に向けて再建中だ。この建築工事には、ドイツ資本の協力があるものと思われる。ここは戦前までは、美しい旧市庁舎と広場があった所だ。

聖ペテロ教会の７２ｍの塔の上から見た建築工事現場

ちなみにブラックヘッド（黒頭）というのはエチオピアの守護聖人で、ドイツ人商人が作っていた団体（ギルド）のシンボルなのだ。

エチオピアの守護聖人「ブラックヘッド」をあらわしたもの

それから近くのデパートをのぞいて、どんな商品があるのか見て回った。こうして午後４時ごろいったんホテルに戻った。そして６時半ごろ再びホテルを出て、「セナ・リーガ」という雰囲気のある地下のレストランで夕食をとった。

９月１４日（火）曇り後晴れ

午前８時起床。朝食後、昨夜立てた計画に従い、今日は、リーガ市郊外の海岸保養地ユールマラへ行くことにする。９時半ホテルを出て、リーガ駅へ。駅の時刻表を見て、１０：０２発のドゥブルティ行きの電車に乗る。そしてユールマラの中心地のマユアリ駅に１０：４２到着する。

のどかなマユアリ駅

ユールマラ海岸保養地の概要を示す地図

まず目抜きのヨマス通りを散歩する。夏の盛りが過ぎて、人影は少ない。広々とした並木道があり、気持ちが良い。

マユアリ駅から伸びている目抜き通り

マユアリ駅近くに、立派な別荘風の邸宅を見かけた。

別荘風の立派な邸宅。外壁と屋根の色彩のコントラストが見事だ。

木陰の向こうに見える建物。ドイツビールのレーヴェンブロイの旗が見える

通りの終点で左折し、海岸に出る。砂浜にテントが見えるが、海水浴客の姿はない。９月半ばで、海水浴のシーズンは過ぎているのだ。夏の名残を感じさせる淋しい風景だ。

淋しいユールマラの海水浴場

再びヨマス通りを通って、一軒の店に立ち寄り、軽食をとる。そしてマユアリ駅に戻り、１３：１６発の電車に乗り、リーガに１４時ごろ到着した。

リーガ駅からすぐ近くの中央市場へ向かう。石段を上がれば、そこが中央市場だ。

中央市場の賑わい

中央市場は大変な規模で、すでに建物の前の屋台の青空市場で物売りが行われている。そして大勢の人でごった返している。とりわけ中央市場の一部をなす花市場が
魅力的だ。

花市場の華やかで、色とりどりの花々と人々

市場の雑踏にやや疲れを感じて、午後５時ごろホテルに戻る。そして部屋に入って髪と体を洗い、気分もさっぱりする。７時過ぎ、A・セータというレストランで夕食をとる。明日はヴィリニュスへのバスの旅だ。

＊次回は、リトアニアの首都ヴィリニュスおよび
ロシアの飛び地カリーニングラードについての見聞記をお届けします。

サンクト・ペテルブルク見聞記

今回はモスクワに次いで、サンクト・ペテルブルク滞在の日々についてお伝えする。

９月５日（日）曇り後晴れ
第６日（サンクト・ペテルブルク）

サンクト・ペテルブルクの市街図

前夜２３時５５分モスクワ発の寝台車に乗り、朝の８時２０分サンクト・ペテルブルクのモスクワ駅に到着。迎えの車で町の東部、ネヴァ川の畔にあるホテル・モスクワへ移動。チェックインして部屋に入る。すぐに昨日からの旅の汚れを風呂で洗い流す。そして衣類をいくつか洗濯する。そのあと机に向かって、昨日の日記をつける。この町は１８世紀の初めにピョートル大帝によって、ロシア北西部のバルト海に面した場所に作られた都だ。

ホテル・モスクワの外観

一休みした後、ホテルの向かいにあるアレクサンドル・ネフスキー修道院を散歩する。修道院の隣にあるチフヴィン墓地には、ロシアの文学者や音楽家が多く埋葬されている。ドストエフスキー、チャイコフスキー、ボロジン、ムソルグスキー、リムスキー・コルサコフなど、日本でも名の知られた人たちだ。

ドストエフスキーの墓

　　　　　　　　　　チャイコフスキーの墓

ボロジンの墓

ムソルグスキーの墓

リムスキー・コルサコフの墓

この墓地を散策した後、修道院の大寺院に入る。中の壁面にはいたる所、イコンが飾られ、壮麗な雰囲気が漂っていた。記念の土産物に、本サイズのイコンを一つ買う（１５０ルーブル）。

その後ホテルに戻り、寝台車で配られた弁当を食べる。食休みした後、再び外出する。ホテルの建物の端の方にあるメトロの入り口から入って、エスカレーターで深い地下へと降りていく。そして地下鉄二つ目の「ネフスキー大通り駅」で降りる。

ネフスキー大通り、観光客を乗せた馬車

そして大通りに面して建つカザン聖堂にはいる。１９世紀初めの建造という堂々たる寺院だ。

カザン聖堂

次いでネフスキー大通りの突き当りにある元老院広場を散策する。その一角に、堂々たる「聖堂の騎士像」が立っている。この町の生みの親であるピョートル大帝の雄姿だ。

青銅の騎士像（ピョートル大帝）

そして大ネヴァ川の川岸通りの一軒の屋外カフェーで一休みする。対岸にはいくつか博物館が立っている。これらの建物や宮廷橋を眺めながら、ビールを飲む。次いで川岸に沿ってトロイツキー橋まで歩く。ネヴァ川の対岸に要塞がみえる。要塞見物は後にして、いまはこちら側のマルス広場を抜け、クローヴィ聖堂脇の運河に沿って、出発点のネフスキー大通りに戻る。その後地下鉄でホテルに戻り、２階のレストランで夕食をとる。一階の食堂では団体客がいくつか円卓を囲んで会食をしている。そこでは楽団が時折演奏をしている。

９月６日（月）快晴
第７日（サンクト・ペテルブルク）

８時起床。朝食。その後部屋に戻り、昨日の日記をつける。９時半ごろ外出。メトロに乗り、一つ目の「ヴァスターニャ駅」で降りる。そして昨日の朝着いたモスクワ駅の構内に入り、改めて見て回る。次いでネフスキー大通りを西に進み、１００番地の観光ツアーの出発点を捜したが、見つからず。やむなく通りを先に進み、エカテリーナ女帝像の立つアレキサンドリヤ広場で立ち止まる。この女帝はドイツ北部の領主の娘であったが、１８世紀半ば、結婚したロシア皇帝を追い出して女帝になった人物なのだ。啓蒙主義を信奉し、西欧の先進文化を積極的に導入したが、その反面ポーランド分割に加わり領土を奪いとるなど、冷厳な側面ももっていた。

エカテリーナ女帝像

次いでトヴォールという名前のデパートに入る。また５１番地の民芸品店で土産物の目星を付ける。次いで大通りを渡り、プーシキン像を見てから、その奥にある「ロシア博物館」に入る。とても立派な建物だ。まず１３世紀ごろから１５・６世紀のロシアの古い宗教画を見る。次いで１８～１９世紀の新しい絵画を見る。

２時半ごろ博物館を出て、近くの店で軽食をとる。その後運河にかかるアニーチコフ橋の畔から遊覧船に乗る。サンクト・ペテルブルクには、ネヴァ川にそそぐ形で何本もの運河が縦横無尽に通っている。そのため「北のヴェネチア」とも呼ばれているほどの「水の都」なのだ。私の乗った遊覧船は、フォンタンカ運河、モイカ運河と進み、ネヴァ川に出て、再び運河の元の発着点に着くのだ。その間ロシア語のガイドがしゃべり続けていた。

スパース・ナ・クラヴィー聖堂脇の運河

 スパース・ナ・クラヴィー聖堂（壁面のモザイク画に注目！）　

　　　

遊覧船が運河から大ネヴァ川に出たところ

遊覧船を降りてから、再びネフスキー大通りを進んで、とある土産物店に入る。そこで私の趣味のチェスの駒を捜す。いろいろ見てから鉛製の重厚な駒が見つかる。ロシア軍兵士とトルコ軍兵士が対戦するものだ。２７２ドルと値段は高いが、ロシア土産としては最高のものだ。その後公園の片隅のベンチの上で対局している人の姿を偶然見かけた。ロシアでは、学校の授業にもチェスがあるほどで、大のチェス好きの国民なのだ。ある時期にはチェスの世界チャンピオンやグランドマスターを輩出していたのだ。

公園のベンチでチェスの対局

その後、「ホテル・ヨーロッパ」の付属のレストラン「サトコ」で食事をして、８時過ぎホテルに戻った。

９月７日（火）快晴
第８日（サンクト・ペテルブルク）

８時ごろ起床。朝食後、今日の計画を立てる。そして旅券をホテルの受付で返してもらってから、ホテル内の劇場サービス係りのところで、相談する。その結果、今晩８時から始まる「エルミタージュ劇場」でのバレー公演と明日の夜の同じ劇場でのショーの切符を購入した。

エルミタージュ国立美術館

いったん部屋に戻り仕度を整えてから、地下鉄で市の中心部へ移動。そして徒歩で、ネヴァ川ほとりに立つ「エルミタージュ国立美術館」へ向かう。広々とした宮殿広場を突っ切り、川岸通りの入り口から入る。入場料は、外国人は２５０ルーブル、ロシア人は１５ルーブルとなっている。ずいぶん大きな格差だが、仕方ない。案内書を手に、まず１階を見て回る。エジプト、ギリシア、ローマの彫像などが所狭しと展示してある。次いで２階に上がると、イタリア、スペイン、オランダなど西ヨーロッパの絵画が展示されている。日本語を含めて、英語、独語、仏語などのガイドに案内された観光客でいっぱいだ。ドイツとロシアの絵画を見てから、１階に降り、軽食をとる。元気を回復してから、３階に上がり１９・２０世紀のフランス絵画を見る。さいごに東洋美術の展示を見る。日本の美術品では、「根付（ねつけ」が目立っていた。これは煙草入れなどの紐の端につけて帯にはさみ、落ちないようにする細工物だが、欧米などでは美術品として高く評価されているのだ。東洋部門では、そのほか中国とインドの美術品が展示されている。結局この美術館には、１０時４０分から１５時４０分まで滞在していた。

さすがに疲れたが、強い西日の中をホテルへ戻り、風呂に入って元気を回復する。そして１８時、再びホテルを出て、メトロで中心街へ向かう。腹がすいていたので偶然入った店が、案内書にも出ていた「文学カフェ」であることに気づく。この幸運に気分を良くして、そこのロシア料理を満喫した。２０時過ぎ、エルミタージュ劇場に入る。小さな劇場だが、館内は豪華だ。中身はいくつかのバレーのさわりを、続けて見せるものだ。主として外国人向けの出し物と見えて、日本人の姿も多かった。とにかく肩の凝らない楽しい見世物だ。

９月８日（水）快晴
第９日（サンクト・ペテルブルク）

７時過ぎ起床。８時朝食。１０時前ホテルを出て、メトロに乗り二つ目で乗り換え。「ゴーリカフスカヤ駅」で下車。そこはネヴァ川の向こう側で、眼前にモスクが聳えている。その建物は無視して、「ピョートル小屋博物館」へ歩いていく。そこは宮殿が完成するまでピョートル大帝が住んでいたという小さな家だ。

ピョートル小屋（小屋の外側をレンガ造りの建物が覆っている）

ピョートル大帝の書斎を窓越しに見た所

ピョートル大帝の書斎（机上のパイプは大帝が使用していたもの）

書斎の内部（ひじ掛け椅子は大帝自ら作ったもの）

大帝は若い時、ドイツ、オランダ、イギリスなど西欧の国々を見て回り、先進文化や、とりわけ造船、建築、都市計画、工芸など、物作りを自ら習得していた。小屋の中に展示されている、肘掛け椅子などは、自ら作ったものだ。

巡洋艦オーロラ号（ロシア革命の始まりを告げて冬宮殿に発砲したという）

次いでピョートル大帝の小屋近くのネヴァ川に停泊している「巡洋艦オーロラ号」に乗り込む。この船は由緒あるもので、１９０５年の日本海海戦に加わり、また１９１７年のロシア革命のとき、この地でその口火を切ったともいわれている。

巡洋艦オーロラ号の船内で

入場料は無料で、上甲板に上がると、英語を話す水平に呼び止められ、操縦室に案内された。いろいろ説明を受けた後、オーロラの名前入りの水平帽（ソ連のマーク入り）を２５ドルで買わされた。高いとは思ったが、記念になると思って買ったのだ。

次いで川岸に沿って戻り、橋を渡り、「ペトロパウロフスク要塞」に入る。ただその中心に立つ聖堂は、水曜のため入れず、明日再び訪れることにする。そして小ネヴァ川にかかる「旧取引所橋」を渡り、ヴァシリエフスキー島に入る。

ヴァシリエフスキー島上のスフィンクス

　　　　　　

ロストラの灯台柱
（ピンク色の柱が目立っている。小船が柱を貫いている奇妙な造形物だ）

その島の岬の灯台下の野外スナックで、軽食をとる。その灯台は「ロストラの灯台柱」と呼ばれているが、ロストラとは船首の意味だそうで、１８１０年建造だ。次いで近くにある海軍博物館と民族学博物館を見て回る。この町と海とのつながりが興味深い。ピョートル大帝がこの町を作ってから３００年の歴史だ。ロシアの近代史は、このサンクト・ペテルブルクと切っても切れない縁があるのだ。川岸を西へと進み、シュミット中尉橋を渡る。この先はやがてフィンランド湾になっているのだ。フィンランドの首都ヘルシンキは、ここからさほど離れていない。ニコライ聖堂をのぞいてから、サドーヴァヤ通りを経て、ネフスキー通りに出る。そこから地下鉄に乗りホテルに戻る。Ｍから２通、ファックスが届いている。リトアニアで日本人が暴行されたことが書かれている。

９月９日（木）快晴
第１０日（サンクト・ペテルブルク、夜遅くタリンへ）

朝食後、M宛に詳しいロシアだよりをFax で送る。詳しい内容を伝えるには、電話よりも文章の方が良い。
その後、荷物をトランクに詰め込むのに一苦労する。土産物が増えてしまったからだ。その苦労を何とかしのいで、荷物を地下のクロークに預けて、午前１１時ごろホテルを出る。昨日と同じメトロの経路をたどって、ペトロパウロフスク要塞に入る。

ペトロパウロフスク要塞の外壁（手前に大ネヴァ川）

要塞に入る橋の上を行く観光客

橋を渡って、中心部に立っている大聖堂に入る手前に、イヴァノフ門がある。もう一つのペトロフ門とともに、壮麗なたたずまいを見せている。

イヴァノフ門

ペトロフ門（壁面に双頭の鷲とレリーフ）

門をくぐって大聖堂の中に入る。その内部は豪華なシャンデリアと大理石の柱が印象的だ。

大聖堂の内部

そしてそこにはピョートル大帝以降の歴代ロシア皇帝の棺が並べてあり、壮観だ。別の一角には最後の皇帝ニコライ二世の棺がある。私が訪ねた前年の１９９８年に設置されたという。この皇帝は１９１７年の革命で命を落としている。

歴代皇帝の棺

その後付属の施設も見て歩いたが、ある場所から城壁の外に出る。川までの間は砂浜になっているが、そこからの眺望は抜群だ。

要塞の外壁とその手前の砂浜

壮麗な大聖堂の内部とは対照的な荒々しい光景だが、要塞内部にはかつて監獄があって、囚人が入れられていたという。

川向こうの要塞見物を終えてから、再びトロイツキー橋を渡ってこちら側に戻り、広々とした夏の庭園を散歩する。

夏の庭園。
広い散歩道の両側に白い彫像

その後元老院広場の近くにあるイサク聖堂へ急ぐ。午後５時前に到着し、まずは螺旋（らせん）階段を上って塔の上に出る。とても良い眺めだ。

イサク聖堂展望台からの眺め

次いでらせん階段を降り、改めて正面入り口から聖堂の内部に入る。入場料は２００ルーブルと高い。聖書に基づいた数多くの壁画があるが、１９世紀前半の新しいものだという。とはいえ建物は世界で３番目に大きな聖堂で、１９世紀前半に建造されている。

対岸から見たイサク聖堂

すでに日も暮れてきたので、午後８時、ホテルに戻る。そしてロビーで絵葉書に３通、便りを書く。９時半に迎えの車で市の南西部のワルシャワ駅へ移動する。うら寂しい雰囲気に包まれた駅で、薄暗いプラットフォームに停車している寝台車に乗り込む。二段式ベッドの下の部分が私の指定席になっている。列車は西隣のエストニアの首都タリン行きだ。

１０時２５分に、列車は静かに動き出す。こちらは昼間いろいろ動き回って疲れていたので、１１時ごろ就寝。そして突然激しくドアをたたく音で、起こされる。腕時計を見ると午前２時になっている。エストニアとの国境に着いたらしく、ロシア側の出国審査が始まったのだ。その審査は厳しく、まず持ち物をすべてあけるよう言われ、中のものを念入りに調べられる。こちらは寝ぼけ眼で対応せざるを得なかったが、荷物検査は無事に終わり、やれやれと思っていたら、再びドアをたたく音。今度はいきなり大きな猛犬が入り込んできて、こちらの体や荷物の周辺を嗅ぎまわってから、出ていった。薬物などの検査だったらしい。その後しばらくして３回目の検査となった。今度は二人の係員による現金の申告書の検査で、まず出国時の現金申告書を見せた後、入国時に渡されたはずの申告書を見せろという。それをどこかへ紛失したというと、急に態度が厳しくなり、その書類がなければ、出国を許さないという。しばらく押し問答をした後、手持ちの現金の１割を出せば許してやるという。結局手持ちのドルとマルクの１割をとられて、決着した。その金はきっと係員が着服したのだと、思った。

エストニア側の入国審査は問題なく、列車は再び動き出したが、このハプニングでもう眠ることはできなかった。５日間のサンクト・ペテルブルク滞在は、楽しいものであったが、最後の出国時のいやな体験が、後味の悪い思い出として残ることになった。

（次回の１９９９年ロシア・バルト三国の旅はその３回目で、バルト三国の北の国エストニアと真ん中の国ラトヴィアの見聞記をお伝えします）

はじめに

私は１９９９年９月から１１月まで、大学の研究休暇でドイツへ行くことにした。そしてその初めに、まだ訪れたことのなかったロシアとバルト三国に短期間立ち寄った。

ロシアは、モスクワとサンクト・ペテルブルクの２都市、その後バルト三国のエストニア、ラトヴィア、リトアニアそして最後に、ロシアの飛び地カリーニングラードを見て回ったわけである。
１９９９年といえば、ソ連邦が崩壊してロシア共和国になってから１０年足らず、エリツィン大統領の最末期、プーチン氏が登場する直前の時期であった。ソ連時代の計画経済をやめて市場経済を導入したもののうまくいかず、経済は低迷し、ロシア社会は混乱していた。それなのに、ソ連時代に冷遇されていたロシア正教を復活させて、大聖堂など教会の建物の修築に大金を投じたり、ピョートル大帝やエカテリーナ女帝の銅像を修復したりして、ロシアの伝統の復活に力を入れていた。いっぽうバルト三国は、東欧革命の結果、ソ連（ロシア）の軛（くびき）から逃れて独立国となって、新たな希望に満ち溢れていた。

およそ３週間の短い旅であり、それらの国々の表面をかすってきた程度であるが、長年私が抱いてきたドイツとの歴史的な結びつきが、どのぐらい残っているのか、という視点を一応抱いてはいた。しかし実際には、各地域での人々の日常的な生活がどのようなものか、日記に克明に記すことで、四半世紀前の状況の一端を記録に残すことができたと思う。それらは現在の状況とはかなり大きく異なっているようだ。とにかく、冷戦状況が終わって１０年ぐらいの時期で、バルト三国ではそこに住む人々の気持ちに、未来への希望と喜びが満ちあふれていたように、私の短い旅でも感じられた。しかし現在これらの地域を覆っている状況は、日々の報道でも分かるように、緊迫したものになっている。

そんな時に、四半世紀前の時代を振り返ってみるのも、何かの参考にはなるかと思い、当時の見聞記をこのブログに掲載したわけである。その（１）では、まずモスクワ滞在の日々についてお伝えする。

８月３１日（火）晴れ
第１日　東京－モスクワ

５時１０分起床。一人で朝食をとり、７時前Mの見送りを受け、家を出る。９時前成田空港でチェックイン。出発までの時間、ナポレオン時代のロシア皇帝「アレクサンドル一世」の伝記を読んで待つ。そしてJL４４５便に乗って、最後尾の窓際の席に座る。機がモスクワ経由ローマ行きであることを知る。１１時１０分発の予定が遅れ、１１時５０分出発。座席の前に小型の画面があり、TV,映画、ゲームなど選択できる。
途中雲間から陸地や海が見える。シベリアの大地は、同じ姿が延々と続いている。ウラル山脈は、今回も雲で隠れて見えない。９時間の飛行の後、現地時間の午後３時５０分、モスクワ空港に着陸。モスクワの気温は１４度。東京の３１度とは雲泥の差。シェレメチェボ空港に降り立つ前、モスクワ近郊の眺めは、樹々の緑と畑と家々が織りなす景色が美しかった。
しかし空港自体は、古く、みすぼらしい。出国審査場も狭く、混雑しており、審査に時間がかかった。そのため預けた荷物は、受取所にすでに出ていた。いっぽう税関申告は簡単に済み、到着時刻表の下で、出迎えの男性がすぐに見つかり、ひと安心。５時、彼の車に乗り、ホテルへ向かう。途中の道路は工事中で汚い。車も多く、ほこりっぽい。ほぼ１時間かかって、クレムリンのすぐ前のホテル「インツーリスト」に到着。カウンターでヴァウチャー（引換券）を渡し、パスポートも預け、部屋のカギとカードを受け取る。しかしマニュアルに書いてあったジェジュールナヤという女性はいず、ボーイさんが部屋まで荷物を運んでくれ、２ドル渡す。ホテルはTuerskaya（トヴェルスカヤ）という名前の目抜通りに面した、国連ビルのような高層ビルだ。

今回泊まったホテル「インツーリスト」

部屋に入り、シャワー浴びてから、フロントに降り、１００ドル分（２４５０ルーブル）両替する。

モスクワの中心部の地図

６時半ごろになっていたが、まだ明るいので、近所へ散歩に出る。ホテル周辺はまさにモスクワの中心街で、大勢の人々でごった返していた。トヴェルスカヤ通りは道幅が広く、車も多く、地下道を通って反対側に出る。人の多さと車の多さ、そして道路工事などで、混とんとした活気に満ちていた。偶然メトロの入り口が見つかり、階段を下りてみたが、ロシア語の表示だけなので、すぐに電車に乗る気持ちにはなれなかった。（行き先の停留所の名前が分からないので）

地下鉄駅の入り口
（左手のMの表示はメトロのこと。
マクドナルドのMは形が少し違う）

モスクワ市内の「マクドナルド」
（メトロのMとの形の違いに注目されたい）

そのため、近くにあった有名なグム百貨店に入る。３階建て吹き抜けで、２～３重の通路が通り、中央に噴水。豪華そのものだ。

豪華なグム百貨店の内部

また少し先にはボリショイ劇場など劇場が多く、そうした雰囲気が漂っている。そしてプーシキン広場辺りまで進む。そこの地下街は商店街になっていて、熱気に満ちていた。９時に、ホテルに接続したピッツェリアに入り、ピッツァと赤ワインの食事をとる。そして１０時に部屋に戻った。

９月１日（水）晴れたり、曇ったり
第２日　モスクワ

夜中に目が覚めたが、７時に起床。朝食に行く。ヴァイキング方式だ。日本人の姿も多い。朝の仕度を済ませてから、９時ごろホテルを出る。快晴だが、空気はひんやりしている。チョッキに上着を着て、ちょうどよい。地下道を通って、マネージ広場の斜め向かいに出る。「赤の広場」は半分閉鎖されている。次いで広場に面した「聖ヴァシリー寺院」の前に出る。９本のネギ坊主は、まさにロシアそのものといった感じだ。　　　　

聖ヴァシリー寺院を前にして、私が立っている

次いでクレムリンの外側を、モスクワ川に沿って歩いて、トロイツカヤ塔のところからクレムリン内部に入る。　　　　

トロイツカヤ塔（クレムリンへの一般客の入り口）

すぐ左手の武器庫に入り、入場料を払って内部に進む。大勢のグループ客がガイドに案内されて動いている。二つの日本語ガイドのグループに加わって、説明を聞く。そこは豪華絢爛たるツァーリ（ロシア皇帝）の宝物庫なのだ。クレムリンはもともとロシア皇帝の宮殿だったのだが、革命後ソ連政府が奪い取ったものだ。

クレムリン内の武器庫（今は博物館）の内部

同武器庫での日本語ガイドと日本人観光客

この武器庫を出てから、様々な寺院が密集している地区を見て回る。それらの中にも内部が博物館になっているところもあった。こうしてクレムリンの内部を午前１０時から午後１時半までかかって、見て歩いたわけである。

クレムリン内のソボルナヤ広場と観光客の群れ

クレムリン内部にある広場での観光客の姿、その前に私が立っている。

クレムリン外壁。その手前がレーニン廟

クレムリンのトロイツカヤ塔の外は公園になっている。そしてその公園からマネージ広場にかけて、見事に整備されている。また屋根が付いたパサージュ風の高級商店街はとても魅力的だった。

クレムリン近くのマネージ広場
（中央部分の下が大きなショッピング・モール）

その後いったんホテルに戻って、小休止。そして６時前にボリショイ劇場に行き、ダフ屋のおばさんから、３５０ルーブルで当日券を入手して、グリンカのオペラ
“Ｉｖａｎ　Ｓｕｓａｎｉｎ”　を見られたのは、幸運だった。ちなみに１９９９年９月現在のレートは、１ドル＝２５ルーブルだったので、当日券３５０ルーブルは１４ドルである。

９月２日（木）晴れ
第３日　モスクワ

７時過ぎ起床。朝食後、昨日の日記をつけ、今日の行動計画を立てる。９時半ごろ、ホテルを出て、最寄りのM（地下鉄）の駅に入った。　そして長いエスカレーターを降りて、プラットフォームにたどり着く。料金は全線４ルーブルだ。

地下鉄駅構内の長いエスカレーター

電車に乗り、３つ目の駅で降りる。持参した日本語のモスクワ市内の地図を頼りに、見当をつけて、目的のラトヴィア大使館を捜したのだが、なかなか見つからない。５～６人に尋ねた末、ようやくラトヴィア大使館の新しい建物にたどり着く。どうしてその建物を捜したのかというと、この後旅行するラトヴィアに入国するためのビザが、日本では取れなかったからだ（当時日本とラトヴィアとは外交関係がまだ結ばれていなかったので）。

ラトヴィア大使館（領事部）の入り口の銘板

モスクワのラトヴィア大使館には、何とかたどり着いたのだが、そこで英語を話す人を見つけるのに、また一苦労した。その後申請書と自分が映った写真、旅券、及び手数料の６０ドルを渡して、何とか手続きが済んだ。しかしラトヴィア入国のためのビザは、午後３時に発給されるというので、午前１１時から午後３時まで、近所を散歩して過ごす。しかし方向音痴のせいか、歩いているうちに地図では確認できない所をうろついた挙句、何とか先ほどのラトヴィア領事館に戻ることができ、こうしてラトヴィアへの入国ビザを取得することができた。

そして往路と同じ地下鉄に乗って、３時４０分ごろ、ホテルに戻った。快晴の強い日差しの中を歩いたので、汗をびっしょりかいた。部屋に入って、シャワーを浴びて一休みする。そして東京のMへ電話する。

それから５時ごろ再び外出。今度はトヴェルスカヤ通りを一路、北西方向のベラルーシ駅まで歩く。人と車は多いが、さわやかな空気と日差しで気分は良い。通りの左側を進み、プーシキン広場で一休みした。

プーシキン広場前の道路

広場の一角に立つ詩人プーシキンの銅像

その後、さらにベラルーシ駅へ向かったが、その途中、いわゆるスターリン様式の巨大な高層ビルが見えた。この形のビルは、遠くからよく見えるので目印にはなるが、いくつもあって、しかもどれも似たり寄ったりの形をしているので、道に迷ったときは、かえって迷いのもとになる。

スターリン様式の建物

それはともかく、さらにベラルーシ駅へと向かって歩いていく。

ベラルーシ駅（モスクワ市の西北にある）

ベラルーシ駅横手にあるノミの市

ベラルーシ駅近くの日本料理店

モスクワ市の中心街の周囲には、行き先別に、北西にベラルーシ駅、南西にキエフ駅そして北東にレニングラード駅という風に、３つの大きなターミナル駅がある。ロシア北方のレニングラードは、１９９１年のソ連崩壊に伴って、市名が１８世紀以来のもともとのサンクト・ペテルブルクに戻ったが、駅名はそのままに残っているのだ。ちなみにレニングラードは、１９１７年の革命の後、指導者レーニンの名前にちなんでつけられたものだ。

ところで、ベラルーシ駅の周辺は３車線の大通りで、薄汚れた車でいっぱい。車優先の感じだが、歩行者もその間を巧みにわたっている。また駅の近くにノミの市もあり、庶民が集まる地域のようだ。日の丸のついた看板の日本料理店も見かけた。ロシア語の看板の文字が読めないのが、残念だ。

こうして市の中心街の北西部を歩き回って、８時半ごろ再びホテルにもどった。腹がすいていたので、３階のロシア・レストランで夕食をとる。楽団の演奏付きで、思いもかけず安かった。

９月３日（金）快晴
第４日　モスクワ

７時半起床。朝食後、昨日の日記をつける。その後、今日の行動計画として、中心部の西側を歩くことに決める。そして９時半ごろホテルを出る。さわやかな晴天。クレムリンの西側にあるモスクワ大学旧館のわきを通り過ぎ、ヴォズドヴィジェンカ通りを進む。この通りはやがて新アルバート通りという、幅の広いモダンな高層住宅が立ち並ぶ道になる。これらは旧ソ連時代に、社会主義成功の産物として建てられたという。

新アルバート通り
（旧カリーニン通り）

その先のモスクワ川に架かるカリーニン橋の周辺に、ホワイトハウス（ロシア連邦議会ビル）、モスクワ市役所、ウクライナホテルと、３っつの大きな建物がある。

新アルバート通りからウクライナ・ホテルを望む

左手：ウクライナ・ホテル、右手：モスクワ市役所

カリーニン橋 左手：ロシア連邦議会ビル、
カリーニン橋 右手：モスクワ市役所

橋を渡るとクトゥーゾフ大通りとなる。そしてかなり歩いた末に大工事中の鉄道駅を過ぎ、ようやく目指す凱旋門（１８１２年の対ナポレオン戦争の勝利を記念しての）に着く。ただその手前のボロジノ戦闘パノラマ館は休館だった。トルストイの『戦争と平和』にも出てくるが、クトゥーゾフ将軍は、ボロジノの闘いでナポレオン軍を破った祖国の英雄なのだ。このパノラマ館に入りたかったのだが、明日また来ることにする。

その日はやむなくすこし戻り、メトロに乗って川を渡り、環状道路わきに着く。既に１時半過ぎになっていたので、近くのレストランに入り昼食をとる。その後歩行者天国になっている繁華なアルバート通りを散歩する。両側にレストラン、カフェなどが立ち並んでいる。そのあたりの一軒の両替所で、１００ドル（２５６０ルーブル）を両替する。率はホテルより良い。

次いで南へ向かって歩き、「トルストイ博物館」に入る。その時、参観者は私一人。若いころから私は熱心なトルストイのファンで、『戦争と平和』、『アンナ・カレーニナ』、『復活』、『セヴァストポリ』、『イワンの馬鹿』など主な作品はよく読んだものだ。

「トルストイ博物館」の入り口

館内をゆっくり見終わってから、本日は外歩きは早めに切り上げて、メトロに乗り、６時前にホテルに戻る。シャワーを浴び疲れをとってから、８時前に近くのマクドナルドで軽食をとり、すぐにホテルに帰る。今日になって初めて部屋のテレビをつけ、一般の番組を見る。いくつかチャンネルがある。ニュースは、ロシア語はわからないものの、映像からテーマぐらいは想像できる。またロビーで、ドイツ語の新聞　”Moskauer  Deutsche  Zeitung” を入手して、部屋でゆっくり読む。私にとって興味ある記事がたくさん掲載されている。

９月４日（土）曇り後快晴
第５日　昼間モスクワ、夜遅くサンクト・ペテルブルクへ

７時ごろ起床。外は曇っている。朝食後、昨日の日記をつける。９時過ぎ、荷物をまとめてチェックアウト。トランクとショルダーを預けて、ホテルをでる。最寄りのメトロ駅から一度乗り換えて、市の西南にあるキエフ駅で下車。地上に出ると、まるで終戦後の上野駅の感じで、雑踏と混とんのカオスの雰囲気だ。外国製のたばこ販売の屋台が無数に軒を連ねていて、壮観だ。

キエフ駅（建物は立派だが、内部も周辺も人々の雑踏がすさまじい）

キエフ駅周辺の車の雑踏

キエフ駅周辺のマーケット
（外国製たばこ販売店が無数にある）

その後、昨日閉館していた「ボロジノ戦闘パノラマ館」へ、タクシーで駆けつける。手前に英雄クトゥーゾフ将軍の騎馬像、背後にボロジノ戦闘パノラマ館がある。

ボロジノ戦闘（１８１２年）パノラマ館と
クトゥーゾフ将軍の騎馬像

パノラマ館をざっと見てから、歩いて再びキエフ駅近くまで戻って、付近の「マクドナルド」店で昼食をとる。次いでタクシーでヴァラビョーヴィ丘（雀が丘）へ移動する。朝のうち曇っていたが、昼になると快晴になる。土曜日のせいか、大勢の人出だ。数多くの新婚カップルと関係者の姿が目立つ。マトリョーシカ人形は売り物のお土産だろう。

新婚カップルの両側に、
無数のマトリョーシカ人形が並んでいる

そこの展望台からは、眼下の芝生に遊ぶ人々の姿。そしてはるか遠くに、モスクワ川の先に市内の建物が見える。また背後にはモスクワ大学の威容が聳えている。

雀が丘の上のモスクワ大学

大学に向かって公園の中をしばらく歩いていく。そして天気が良いので、しばらくベンチで休憩する。そのあたりは次第に人影が少なくなっている。

モスクワ大学の前の公園

しばらく休んでから３時ごろ、こんどは丘の斜面を歩いて川端へ出る。そしてそこから遊覧船に乗り、クレムリンの先で下船。

遊覧船の上からの白色の橋の眺め

クレムリン前の赤の広場に出ると、聖ワシリー寺院のわきの仮設の舞台が、踊りと歌で賑わっている。そしてそれを見る大勢の観客と警備の警官の姿も見られる。土曜のためか、その一帯は歩行者天国になっていて、スピーカーから流れる大音響と人込みで、辺りは大変なもの。私が泊まったホテル前のトヴェルスカヤ通りも人でいっぱいだ。少し離れた所にあるイタリア料理店で、ゆっくり夕食をとる。そしてホテルに預けた荷物を受け取って、午後１０時４０分、迎えの車で、クレムリンから見て東北にあるレニングラード駅へと向かう。その後午後１１時５５分発の寝台車に乗り、次の目的地サンクト・ペテルブルクへ移動する。

（サンクト・ペテルブルクでの見聞記については、次回のブログ「ロシア・バルト三国の旅　その２」でご紹介します。）

はじめに

２０２４年４月１日（月）から９日（火）まで、ドイツ旅行をしてきた。今回は目標を首都のベルリンとその周辺のブランデンブルク地方を見て回ることに定めた。
まずベルリンでは、この１０年ほど会えなかったニコライ出版社の社長ディーター・ボイアーマン氏に再会することにした。彼は、２０数年前私が『ドイツ啓蒙主義の巨人　フリードリヒ・ニコライ』という著作を刊行するにあたって、大変お世話になった人物なのだ。
その後ブランデンブルク地方を少しばかり旅したのだが、そのきっかけは昨年５月のドイツ旅行の際、ふとしたことからベルリン北部のオラーニエンブルクという小さな町を訪れ、そこで手に入れた　”Ｄｉｅ　Ｍａｒｋ　ＢＲＡＮＤＥＮＢＵＲＧ”
（ブランデンブルク辺境地方）という雑誌数冊の記事に触発されたことであった。この雑誌はこの地域を対象に、その歴史、地理、文化、産業などを広く扱っているが、毎号テーマを決めて、豊富なカラー写真を取り入れて、非常に詳しく、しかも一般の人にも分かりやすく解説している。

その中の一冊に「誰がわれわれのためにｄｉｅ　Ｍａｒｋ（辺境地方）を発見したのか。作家、芸術家、学者」というタイトルのものがあり、その第一に１９世紀の著名な作家テオドール・フォンターネが取り上げられている。この作家は日本ではドイツ文学者によっていくつかの小説が翻訳されており、『新集。世界の文学　１２
フォンターネ』で、その人物が紹介されているが、私が注目したのは『マルク・ブランデンブルク周遊記』である。そのドイツ語版は５巻にも及び、分厚いので研究者がまとめたドイツ語の縮刷版を、私は手にいれて読んできた。そしてその記述に基づいて私は今回二・三の地域を旅して歩いたわけである。

日本では一般にベルリン市の中央に立ち、テレビニュースなどでもよく出てくるブランデンブルク門とか、クラシック音楽のファンならば、バッハの「ブランデンブルク協奏曲」を通して、ブランデンブルクという名称を知っているぐらいだろう。

現在ブランデンブルクはドイツ連邦共和国の１６の州のひとつであるが、その州都は首都ベルリンのすぐ西隣のポツダム市である。地理的には北ドイツ一帯に広がる広大な平野の一部で、おおざっぱに言って西はエルベ川、東はポーランドとの国境をなしているオーデル川にはさまれた地域である。それらの支流を含めて幾多の河川や運河が流れ、また大小無数の湖が点在するなど、豊富な水に恵まれた地方だといえよう。

　　　　　

ドイツ東部の地図
（「地球の歩き方」ドイツ２０２３～２４「ドイツ全図」から）

今回の旅ではそのうちの二・三の地方を見て回っただけであるが、それらの地域のささやかな個人的な印象を以下に記すことにしたい。

第一日　４月１日（月）曇り
羽田からフランクフルトへ

次男が運転する車に私と見送りの家内も乗り、羽田空港に午前９時半ごろ到着。ルフトハンザ航空の受付けにトランクを預けてから、海外旅行保険を契約。その後しばらく次男と家内と歓談した後、搭乗口へ向かう。荷物検査は簡単だった。機内は満席で、両翼の上あたりの通路側の席に座る。予定より３０分遅れて午前１１時１５分出発。飛行機は北東方向に飛ぶ。座席向かいの画面で、映画や音楽を視聴したり、コンピュウター相手にチェスの対局を楽しんだりする。相手は指し手が速く強いが、一局勝つことができた。やがてベーリング海峡を抜け、北極海上空に入ったが、グリーンランドの白い氷山の連なりが印象的。１４時間の滞空時間はやはりものすごく長く、狭いエコノミークラスの座席に座っているのは、苦痛だ。
やがてノルウエー上空からデンマークを通り、ドイツに入ってフランクフルト空港に到着した。入国審査にかなり時間がかかったが、その後荷物はすぐに受け取り、出口に出る。そこでドイツ在住の長男哲也の出迎えを受け、一緒に迎えのマイクロバスでNH空港ホテルへ移動した。外はうすら寒く、まだ冬だ。ホテルに入りチェックインしたが、受付には復活祭のウサギのぬいぐるみが飾ってあった。ドイツでは先週金曜の受難日から本日月曜まで４日間、復活祭の祝日なのだ。また昨日の日曜（３月３１日）から夏時間となり、日本との時差は７時間になった。
長男は今回の旅に同行するのだが、私のために往復の航空券やホテルの予約、鉄道の切符などの手配をすべてやってくれた。一息ついてから、長男が私の部屋に来て、今後の予定について相談した。

第二日　４月２日（火）曇り・小雨
フランクフルトからベルリンへ

ホテルで午前６時ごろ起床。昨日の長旅で疲れてはいたが、いつものように夜中に３，４回目が覚め、トイレへ。７時２０分長男とともに、一階の朝食会場へ。セルフサービスだが、朝食中、窓から大きな飛行機がすれすれに飛行するのを目撃。８時１５分チェックアウト。ホテルのバスで再び空港へ。そしてSバーン（電車）でフランクフルト中央駅へ移動する。時間があるので、構内ラウンジでゆったりドイツ語の新聞を読みながら、休憩。
そしてプラットフォームの先端の場所で１０：１３発のICE（特急）を待つ。かなり遅れて列車は到着したが、ドイツでは珍しくはない。指定席に座って、やがて列車は悠然と出発した。フルダを経由して、ドイツの「心臓部」と呼ばれるチューリンゲン地方を西から東へそして北東へと移動。つまりアイゼナハ、ゴータ、エアフルト、ワイマールからハレを通ってベルリンヘ向かうのだ。地図を広げて確かめながら、車窓の景色を楽しんだ。

車中で地図を広げている私

途中風力発電用の風車や太陽光パネルをたくさん見る。そして列車は南からベルリン中央駅の地下フォームに１５時１５分に到着した。中央駅から、去年の旅でも利用したU５の地下鉄に乗り、マグダレーナ駅で下車。広々とした大通りを歩いて、
NHBerlinCityOstホテルに入る。中央駅から東へ向かい１３の停留所で２０分という便利さだ。NHホテルはドイツ全国にあるチェーン組織のホテルだが、ベルリン中心部にある店はやはり高く、割安のここのホテルを長男は予約したわけだ。去年の５月も今年もユーロに対して円安で、何かと節約しなければならないのだ。
チェックインして、一休みしてから隣のイタリア料理店で昼と夜の中間の食事をとる。その後近くのスーパーに入り、家内に頼まれたドイツの日常品や土産物を買う。
長い空の旅とその後の鉄道旅行で、やはり体は疲れていたので、明日の準備をしてから早めにベッドに入る。

第三日　４月３日（水）曇り・小雨
「ニコライ・ハウス」訪問

朝６時半起床。７時テレビニュースを見る。７時半長男と一緒に一階の食堂へ行き、朝食をとる。セルフサービスだが、席はゆったりとしていて、食事をしながら長男と８時過ぎまで歓談する。９時ホテルを出て、曇り空で寒々とした中、地下鉄に乗り、都心部の「博物館島駅」で下車。ウンター・デン・リンデン大通りを横切り、かつてのプロイセン王国のベルリン王宮の外観を再建したフンボルト・フォーラムの横を歩いて９時半過ぎ、「ニコライ・ハウス」に到着した。ニコライ出版社の社長ボイアーマン氏（Beuermann)と、ここで会う約束をしていたのだ。約束の時間よりやや早く着いたが、建物の中でしばらく待つ。

やがてボイアーマン氏が現れ、１０年ぶりの再会を果たす。まずは館内で記念の写真を撮る。

ボイアーマン氏と私の二人の写真

次いで「ニコライ・ハウス」の館長をしている女性のショイアーマン（（Scheuermann）さんが現れた。７，８年前に館長に就任したという彼女とは初めての出会いであったので、自己紹介を兼ねて、二十年ほど前に刊行した『ドイツ啓蒙主義の巨人　フリードリヒ・ニコライ』を献呈した。それから日本からの土産として能の舞扇をプレゼントした。

舞扇を広げて見ているショイアーマンさん

ボイアーマン氏には同様の舞扇と観世流の能楽師の舞台写真のカレンダー及び能楽に関する英文の本を贈呈した。そして自分が趣味として能楽関連の謡曲を習っていることも説明した。

その後館長のショイアーマンさんが、「ニコライ・ハウス」の内部を案内してくれることになったが、その前に建物の正面に出て、ブリュダー街１３番地のこの家がたどってきた歴史的経緯を説明してくれた。この建物にニコライの名前がついているのは、１８世紀の成功した出版業者で作家のフリードリヒ・ニコライが１７８７年から死亡した１８１１年まで住んでいたことによるのだ。この場所は旧プロイセン王国のベルリン王宮のすぐ近くの都心の一等地にあり、その道路は人々や馬車で大変賑わっていた。１７３０年に王国の大臣によって建てられた大邸宅をニコライは買い取った後、自分の目的に合わせて改造させた。そして晩年の２４年間を過ごしたこの邸宅は、当時ベルリンの精神的な中心の一つであり続けた。一時的にベルリンに滞在した学識者や文筆家も、この精神の王国の帝王に敬意を表するために、この邸宅を訪れたという。
ニコライ死亡の後には、この建物は別人のものになったが、１９１０年には二階にレッシング博物館が作られた。第二次大戦では部分的に損傷を受けたが、大したことはなく、東独時代には党の事務所として使われていたという。

建物正面前での記念写真（ボイアーマン氏、ショイアーマンさんと私）

正面の壁に貼られたニコライ顕彰板。この家にはフリードリヒ・ニコライ（１７３３年３月１８日－１８１１年１月８日）が、１７８７年からその死亡まで住んでいた。この作家、歴史家、批評家、出版業者は「ベルリン啓蒙主義」の代表的存在である。

実は私がこの建物を訪れたのは初めてのことではなく、１９９９年にボイアーマン氏が連れて行ってくれていたのだ。その時のことは私の研究書『ドイツ啓蒙主義の巨人　フリードリヒ・ニコライ』（２００１年２月、朝文社）の中に書き込むことができた（１９０頁～１９２頁）。その時建物の内部もざっと見せてもらったが、かなり荒れた感じで、この時点ではまだ内部の整備が十分ではなかった、という印象を私は抱いていた。
その後２０１１年に「ドイツ文化財保護財団」が、「ニコライ・ハウス」の管理を引き受けたという事で、その頃から建物の外装や内装を修復する作業が急速に進んだようだ。

さてショイアーマン館長はその後、建物の中の案内をしてくれた。一階入り口から二階へ上がるときの木製階段はニコライが住んでいた時に使用していたものだが、その後部分的に損傷があったものの、今では立派に修復されている。

修復された見事な手すりつきの木製階段

その階段を上がって広々とした部屋に案内されたが、そこでは時折ニコライにちなんだコンサートや朗読会が開かれているという。例えば昨年２０２３年３月１８日には、ニコライ生誕２９０周年を記念した講演会と音楽会が開かれている。このイベントはニコライ・ハウス友好協会の会長でもあるボイアーマン氏が主催しているのだ。私の本にも書いたことだが、ニコライは大の音楽好きで、その最良の歳月には自分の家で定期的に家庭音楽会を開いていた。その際彼自身ヴィオラを演奏することもあったという。

さらに二階には大きな会議室もあり、その隣にはニコライ関連の主な書籍を陳列した小型の図書館があった。その中央には彼の主要業績の一つであった『ドイツ百科叢書１３５巻』のオリジナル本が飾ってあった。またニコライの胸像も見えた。

ニコライ関連の展示品。『ドイツ百科叢書』とニコライの胸像

「ニコライ・ハウス」の中庭

そのほかニコライ関連で様々なものが、あるいは壁面に、あるいはガラス・ケースの中に展示されていた。例えばニコライが『南ドイツ旅行記』を書くための取材旅行で使用した馬車と距離測定器の細密画など、私の本の中でも使わせてもらったものが目に留まった。さらに二階のいくつかの部屋から部屋へと巡り歩いていた時に窓の外の中庭の景観が見えたが、後で階下に降りた時に実際に歩いて見た。

こうして「ニコライ・ハウス」の案内は終わった。この建物について書くことはまだまだたくさんあるが、きりがないのでこの辺にしておきたい。

その後ボイアーマン氏の案内で、ショイアーマンさん、私そして長男が、近くのフンボルト・フォーラムの中のレストランに招待され、昼食をとりながら、さらに歓談を続けた。そしてお二人には別れを告げ、ベルリン市内を遊覧船で見て回るために、長男と私は近くの船着き場に向かった。

ベルリン・ウンター・デン・リンデン周辺
（「地球の歩き方」ドイツ２０２３～２４。３００頁）

この地図をご覧になっても分かるように、私たちがいた「ニコライ・ハウス」は、ベルリン王宮（フンボルト・フォーラム）のすぐ近くにある。そしてシュプレー川をはさんで反対側にあるニコライ地区はベルリン発祥の地域といわれ、東独時代の１９８０年代から注目されるようになった。そして１２３０年建造のニコライ教会を中心とした地域にはいくつかの由緒ある料理店やカフェが復活し、その流れは統一後に加速され、今では観光客もたくさん訪れる地区になっている。私はドイツ統一後の早い時期に、このニコライ地区に行き、有名なレストランで食事をしたことがある。

またベルリン王宮について一言付け加えると、この旧プロイセン王国の王宮は、１８世紀初頭に建造された。そして第一次大戦後に王国が消滅した後も存続していたが、第二次大戦末期の空爆で被害を受け、戦後東独政府によって取り壊された。そしてその跡地に「共和国宮殿」と称するガラス張りの建物が作られた。その後ドイツが再統一された後は、空き家になっていた。ところがやがて昔の王宮を再建すべしという保守派の声が上がり、それに反対する革新勢力との間で議論が起こり、一般市民へのアンケートも行われた。その結果、妥協策として、王宮のファサードや中庭の一部が復元されたが、その内部は博物館ないしギャラリーとして使われることになった。そしてその名称も、１９世紀前半に活躍した知識人フンボルト兄弟の名前にちなんで、「フンボルト・フォーラム」となったわけである。

いっぽう「ブランデンブルク」という名称は、１２世紀に、東方植民を進める中で神聖ローマ皇帝が成立させた「ブランデンブルク辺境伯領」という領邦に起源がある。そして１５世紀の１４１５年以降、元来南ドイツ出身のホーエンツォレルン家の領土になった。またドイツ騎士団の団長が新教（ルター派）に改宗し、領地を世俗化して「プロイセン公国」を作り、１６１８年、ブランデンブルク選帝侯国と合併して、同君連合を形成した。そして１７世紀後半、実力者の大選帝侯のもとで、大いに実力をつけ、その息子が１７０１年プロイセン公国を王国に格上げした。やがてフリードリヒ２世（大王）の時、ヨーロッパの列強の一角を占める強国となった。その後１９世紀の後半には宰相ビスマルクの時、ドイツを統一して、１８７１年プロイセン王国を中核にした「ドイツ帝国」ができあがったわけである。それ以来その首都のベルリンは、ヨーロッパ有数の大都市に成長したのであった。

シュプレー川遊覧船

歴史の話がやや長くなったが、長男の案内で私はニコライ地区の川べりにある遊覧船の乗り場に着いた。シュプレー川遊覧船は冬季には運休していたが、３月末の復活祭の祝日から運航を開始した。私たちはStern(シュテルン社）の船に乗ることになった。往復１時間半のコースで、値段は約２２ユーロ（３６３０円）だ。

コースはベルリンのど真ん中（中心街）の北側に沿っている。これまで陸の側から見てきた建物をおおむね裏側から見るわけだ。出発点はベルリン発祥の地であるニコライ地区である。それでは往復１時間半の船旅で、私が注目した場所を写真で紹介していくことにしよう。最初の橋をくぐると左側にベルリン大聖堂が見えてくる。大聖堂を横から見たのが次の写真である。

ベルリン大聖堂のアップの写真

大聖堂を過ぎたあたりで、反対側を走る遊覧船が見えた。

反対側をすれ違った遊覧船

大聖堂の後、二本の川に挟まれた先端の地点に立つのがボーデ博物館だ。

ボーデ博物館
（博物館島の先端に立っている）

そこを過ぎ２本、橋をくぐったところにＳバーン（電車）のフリードリヒ・シュトラーセ駅が鉄橋の上にかかるようにしてあるが、ちょうど電車が停車していた。この駅は冷戦中、ドイツ（ベルリン）が分断されていた時、東側にあり、西ベルリンから東ベルリン地区に観光客などが訪れる時、この駅の改札口に検問所があった。２４時間滞在できるビザをその場で発行してもらって、私は二・三度東ベルリン地区に入ったことがある。検問所での検査は極めて厳しかった。西側の新聞雑誌や本などは持参できなかった。それはもう３０年以上前のことなのだが。

フリードリヒ・シュトラーセ駅に停車している電車

その先１本橋をくぐると、左側にドイツ連邦議会議事堂が見えてくる。私はこの建物に去年５月に入ったが、その裏側から見るのは初めてだ。

ドイツ連邦議会議事堂を裏側から見たもの

それから２本橋をくぐると、右側にベルリン中央駅が見えてくる。川の側から見るのは初めてだ。

ベルリン中央駅をやや離れた地点から見たもの

中央駅の先、左側に広大なティアガルテンの公園が広がっている。その途中で船はUターンして元のニコライ地区の船着き場に戻った。あいにく曇りから小雨模様になってきたので、それ以上町中を見て歩くのはやめて、地下鉄に乗り、ホテルに戻って休息をとった。そして午後７時、長男が私の部屋にやってきて、サンドイッチをぱくつきながら、明日の行程の打ち合わせをした。

第四日　４月４日（木）晴後小雨
シュプレーヴァルトへの日帰りの旅

６時過ぎ起床。７時朝食。８時、ホテルを出て、最寄りのＳバーン（電車）の駅まで歩く。そして一つ目のオストクロイツ（Ｏｓｔｋｒｅｕｚ）駅で、コットブス行きの列車に乗る。ちなみにベルリンには戦前から周辺を取り巻くようにして環状電車の路線ができていた。オストクロイツというのはその環状線の東側で、ほかの路線と交差する要衝の駅という意味である。同様にして南にはズュートクロイツ駅そして西にはヴェストクロイツ駅がある。ただ北のノルトクロイツ駅というものはない。

列車はベルリンから南東部に広がる湖沼地方のシュプレーヴァルト（Ｓｐｒｅｅ－ｗａｌｄ）を通って、コットブスへ走っていった。この辺りはベルリン市内を蛇行しているシュプレー川の上流地域に当たっている。その中心の町リュッベナウ（
Ｌｕｅｂｂｅｎａｕ）を過ぎたあたりから駅名にドイツ語とヴェンド語が併記されているのに気づいた。ヴェンド語はこの辺り一帯にかなり昔から住んでいる西スラブ系の少数民族ヴェンド人の言葉なのだ。たとえばドイツ語のＲａｄｄｕｓｃｈとヴェンド語のＲａｄｕｓが併記されているのだ。

コットブス駅のプラットフォーム

やがて終点の駅コットブス（Ｃｏｔｔｂｕｓ、ヴェンド語でＣｈｏｓｅｂｕｚ）に到着した。見た所、普通の東部ドイツの中都市の駅である。駅は市の南に位置しているが駅前に市電が走っていて、旧市街に通じている。早速その市電に乗り込み、１０分ぐらいで旧市街の中央広場（Ａｌｔｍａｒｋｔ）で降りる。そしてその一角にある聖ニコライ教会に入る。１４世紀に建立された後期ゴシック様式のレンガ造りの教会だ。この辺りはニーダーラウジッツ地方と呼ばれているが、この地域最大の教会だそうだ。教会の塔は５５メートルあり、塔の上からは緑豊かなコットブスの町が素晴らしい眺めだと、案内書には書いてあるが、歩いて石段を上るのは苦痛なので、やめておく。その代わりに教会の内部をゆっくり見て歩く。星形の丸天井、説教壇、雪花石膏をちりばめた主祭壇など、見事なつくりだ。

聖ニコライ教会の外観

教会を出てから旧市街の東側を流れるシュプレー川を捜して、町中を動き回る。地図を見ながら歩いたのだが、やがて川にたどり着いた。平らな土地をゆっくり流れているが、川幅は狭く、あまり見栄えはよくない。しかし、いたる所木々の緑に覆われていて、散歩するには向いていて、穏やかな気分になれた。

緑に覆われたシュプレー川

その後狭い石畳の道を歩いて、旧市街の中ほどにあるヴェンド博物館に入った。この狭い旧市街には、そのほか市立博物館、ブランデンブルク薬事博物館、シュプレー技術博物館などいろいろ案内書には書いてあるが、時間がないのでこのヴェンド博物館だけを見ることにする。

ヴェンド博物館の外観

入り口から入って受付で料金を払い、荷物をロッカーにしまう。するとすぐ近くの場所で動画が流れていて、席に座ってしばらく見ることにする。ヴェンド人の若者が激しく動いて伝統的な踊りを踊っている。それから美しい民族衣装に身を包んだ男女の若者が、互いに手を組んで歩いていく場面が続いた。女性は白く大きな帽子をかぶり、真っ白で透明な衣装に、赤、緑、黄色など鮮やかな色の帯を締めている。男の方は皆、黒いスーツに山高帽をかぶっている。

華麗な衣装のヴェンド人男女による踊り

そのあとガラス・ケースの中や、壁に貼った展示物などを見て歩いたが、そこにはヴェンド人の風俗習慣や独特の歴史や文化などが、様々な形で紹介されている。その中にはヴェンド語で書かれた聖書もあった。それから１９世紀、２０世紀のヴェンド人の学者、作家、知識人も紹介されていた。それらの展示は詳しすぎるほどで、丁寧に読んでいくにはとても時間が足りない。ただ、ちょうど復活祭の時期だったので、それに関連して、色とりどりの卵を作っている写真や、実物の卵が売り物として置かれていたのが印象的であった。聞けばヴェンド人は昔から復活祭の卵作りに、熱心に取り組んでいるとのことだ。

彩りの美しい復活祭の卵

ここで案内書に従って、少しばかりコットブスの歴史を紐解くと、シュプレーの周辺には西スラブ系の民族が住んでいて、すでに８世紀には定住の集落があったという。そして１１５６年にはドイツのシュタウフェン朝によって、一人の城市の司令官が任命されたという文書が残っている。また１３世紀にはシュプレー川の渡河地点に商人の集落がつくられた。１４０５／０６年以降、織物業やリンネル織物業があったことが文書によって知られている。そして１７０１年にフランスから移ってきたユグノー（新教徒）によってもたらされた絹紡績業が、今日の繊維産業の基礎を築いた。
いっぽう１７世紀前半の三十年戦争（１６１８－４８年）による事態の急激な悪化は、世紀後半、大選帝侯の努力によってかなり埋め合わせがなされた。そして１７２６－３０年に、新しい市街地が建設された。その後第二次大戦後の東独政権の下１９５２年に、コットブスはこの地域の中心都市となった。さらに再統一の１９９０年１０月３日以降、ブランデンブルク州第二の都市になった。

なお入手した資料の中には、Wende(ヴェンド人）のほかに、Ｓｏｒｂｅ（ソルビア人）とも書かれていて、この二つの言葉は、西スラブ系の二つの少数民族のことが混同して用いられているようだ。

このヴェンド博物館にはもっと滞在したかったが、次の予定地のリュッベナウに移動するために時間がなく、やむなく博物館を後にする。そして近くのレストランで食事をしてから、再び市電に乗って鉄道のコットブス駅へ移動する。こうして元来た路線を戻るようにして、シュプレーヴァルトの中心の町リュッベナウ（Luebbenau)へ移動した。

駅前は閑散としていて、町の中心地まで小雨の中を歩いていく。うすら寒くなってきて、徒歩は快適ではない。やがて商店などが立ち並ぶ中心街にたどり着いたが、復活祭の過ぎたただの週日で、しかも雨ふりのせいか人々の姿があまり見当たらない。ここは水郷で観光地なのだが、今日は船着き場は雨のため閉鎖されていて、小舟は運航していない。

小舟の乗り場には運航停止の表示。船にはシートがかぶされている。

代わりにシュプレーヴァルトの絵葉書によって、小舟に乗ってシュプレー川遊覧を楽しんでいる様子を、次に示しておく。

シュプレー川遊覧船で楽しむ観光客（絵葉書）

船に乗れなかったので、周辺を歩いていると、「シュプレー川の自然景観保存館」が目についたので、中に入ってみる。川や湖、森や林、そこに生息する動物や鳥たちや植物などを、いかに保護していくかという事が、様々な具体的な展示で説明されている。

この地方の女性の民族衣装

同時にこの地域の自然の、時代による移り変わりについても説明されている。

シュプレーヴァルトの自然の移り変わり

１９世紀後半に活躍したドイツの作家テオドール・フォンターネは、前にも述べたように、マルク・ブランデンブルク地方を旅して歩き、「周遊記」を書いたわけだが、もちろんシュプレーヴァルト地方も訪れて、詳しい紀行文を書いている。その分量はかなりのものになるが、少数民族ヴェンド人についても詳しく触れている。フォンターネの時代にはまだ一般の人々が観光して歩く習慣がなかった。フォンターネはこの地域を動き回るにあたって、知り合いの有力者が雇った専用の小舟に、数人の仲間と一緒に乗っているのだ。そして詳しい紀行文を遺しているわけだが、「マルク・ブランデンブルク周遊記」は、ドイツ語版で５巻に及ぶ大著なので、その中身を簡単に紹介することはできない。自分としてはその縮刷版を読んで、旅の参考にしているわけである。

天気さえよかったら、このシュプレーヴァルトをゆっくり船で遊覧したかったのだが、それが叶わなかったので、日が暮れないうちにベルリンへ戻ることにした。

なおこのシュプレーヴァルト訪問をもって、今回の旅行記の前半は終わりにして、残りの４月５日以降の後半の予定を記しておく。５日（金）は、ベルリン市内のフォンターネの墓を訪ねた後、ポツダムのサン・スーシー公園内の新宮殿へ移動する。６日（土）には、ベルリン北西部にあるフォンターネの誕生の地ノイルッピンへの日帰り旅行をする。そして７日（日）には再びポツダムへ行き、ハーフェル（Havel)湖の遊覧船に乗ることにする。

はじめに

私はほぼ４年ぶりにドイツ旅行をしてきた。前回はコロナ前の２０１９年７月 にドイツへ行っている。今回は２０２３年５月１９日から６月２日までの、およそ２週間の滞在であった。準備段階の２月にはドイツ入国に当たって、コロナ書類の提出は不要になっていた。いっぽう日本の水際対策はなお厳しく、帰国したとき空港で、ワクチン接種証明書（３回以上）を見せろとか、質問票に答えよとか、うるさい手続きが待ち構えていた。しかし５月初めにこの厳しい措置は撤廃されることになった。

今回は家内とともに、ドイツ在住の長男に会い、３人でドイツ国内を２週間たらず、鉄道で動き回ることにした。そのため長男が長年住んでいるケルン市の旅行社に頼んで、往復の航空便（ルフトハンザ）を予約してくれた。個人旅行なのでもちろんエコノミークラスで席は窮屈だが、慣れている。また各地で泊まるホテルも予約し、鉄道の切符も主要な路線については買っておいてくれた。 ただ円安のため、日本からドイツへ行くのは、ずいぶん高くついたが、やむおえなかった。ホテルについては４年前に比べて安いところを選んで、節約した。

第一日　５月１９日（金）曇り
羽田－フランクフルト

８時１０分、相模原市に住んでいる次男が、世田谷の家に車で迎えに来てくれた。重いトランクなどを積んで、車は羽田空港へ向かった。この日はちょうどG7広島サミットの開幕日であったが、それとは関係なく、環七通りから羽田空港までの道路は大変混んでいた。それでもなんとか国際線の第３ターミナルの駐車場にたどり着いた。
チェックインは昨日オンラインで座席も取れていたので、すぐにルフトハンザのカウンターで旅券を見せて大きな荷物を預けることができた。出発までに十分時間の余裕があり、国際線ロビーで海外旅行保険（１５日間）の契約をした。

１１時ごろ次男と別れ、搭乗手続きをする。そして１１時半機内に入る。二人は中ごろの窓際席とその隣に座る。機内はほぼ満席であったが、日本人の姿は少ない。これまでも慣れてはいたが、エコノミークラスの座席は、やはり大変窮屈だ。隣の通路側に外国人が座り、すぐにパソコンを取り出し、何やら仕事を始めだした。そのためトイレに行くときは、面倒であった。
それはともかく、ロシアのウクライナ侵攻で、ロシア上空は飛べないため、アラスカから北極海上空を通り、ノルウエー上空から南下してドイツのフランクフルトまで、１４時間の旅だ。ロシア（シベリア）経由より２時間ほど長い。機内では文庫本を読もうとしたが、照明が暗く、眼が疲れる。幸い席の前の画面に、コンピュータ・チェスを見つけ、初めて人のいない対局を行った。コンピュータの反応は素早く、こちらが指すと、すぐに反応する。しかも的確な指し手で、何度指しても負けてばかりだ。それでも有り余る時間の暇つぶしにはもってこいであった。

やがてルフトハンザ機は、現地時間の２０時ごろフランクフルト空港に到着した。出国審査を終え、預けたトランクを受け取ってから、出口のところで、長男の出迎えを受けた。空港の周辺は晴れていて、午後８時でも明るかった。そして空港駅でドイツの新幹線ICEに乗ってケルンへ移動。その時気が付いたのだが、空港内でもその後の列車の中でも、マスクをしている人はいなかった。もともとドイツではマスク着用の習慣がなかったので、その義務から解放されると、きれいさっぱりマスクはしていないのだ。こちらもその習慣に従って、ドイツ滞在中はマスクをしないで過ごした。ケルン中央駅に着いてから、タクシーで長男の家に入った。こうして一日目の長旅は終わった。

第二日　５月２０日（土）曇り
ケルン滞在

午前７時ごろ、目を覚ます。長男が作ってくれたドイツ式朝食（コーヒー、ハムやチーズをのせたドイツ・パン、サラダ、目玉焼き）をとる。そのあと朝の散歩をする。私が昔勤務していたドイツ海外放送の建物が、偶然長男の家に近い所にあったが、ドイツ統一後、この放送局はボンへ移動した。しかしその後もこの建物は空き家となっていたが、最近取り壊されたので、その跡地を見に行った。そこは今後一般向けの中層の集合住宅が立つ予定だという。

ケルン市南部霊園内の来住さん（ドイツ海外放送日本語課の昔の同僚）の墓

そのあと長男の案内で、南墓地へ向かう。ケルン市の南に位置しているこの霊園は広大な敷地を持っている。その一角にある墓が目当てなのだが、それはドイツ海外放送の日本語課で一緒に仕事をしていた同僚で数年前に亡くなった男性のものだ。平らな墓石には、ただ「来住KISHI」とだけ刻まれていた。ついでながらその霊園には、第一次世界大戦で亡くなったドイツ人の墓があり、また第二次大戦後の占領時代にケルン地域を管理していたイギリス人の墓地もあった。
長男の家に戻ってからは、明日からの旅の準備をしたりして過ごす。

第三日　５月２１日（日）晴れ
ベルリン一日目

午前６時起床。朝食をとってから、タクシーでケルン中央駅へ向かう。そして８時４８分発ベルリン行きの新幹線ICEに乗り込む。北ドイツの大平原を走り、中都会ハノーファーを経由して、およそ４時間半、ベルリン中央駅に１３時２７分に到着。列車で移動中、天気は曇りから次第に晴れてきて、ベルリンに着いた時は暑いぐらい。立体的な中央駅構内は、大変な人込みだ。

長男の案内に従って新しい地下鉄に乗り、１２番目の、旧東ベルリン地区（リヒテンベルク）にあるマグダレーナ駅で下車する。そして広々とした大通りを歩いて、“NH Berlin City Ost”ホテルに入る。ここは旧東ベルリン地区でも、やや東の方にある新しいホテルだ。NH ホテルは全国的なチェインホテルで、コロナ前の２０１７年には、ベルリンの中心部にあるNHホテルに泊まったことがある。内部の設備などは両者ともあまり変わっていないが、予約した長男の話では、今回のホテルは都心部から離れているため、かなり割安なのだという。

円安で日本人にとってはすべて高くなっている今回のドイツ旅行であるから、私にとってホテル代が安いのはありがたいことだ。そしてこれまで知らなかった、この地区のことを知る良い機会にもなっている。しかも都心部まで直通の新しい地下鉄に乗って、かなり短時間で行けるのだ。

午後３時、ホテルに隣接するイタリア料理店で、遅い昼食をとる。そのあと地下鉄で、都心部へ出ることにした。そして「連邦議会駅（Bundestag)」で下車した。地上に出ると、そこは有名なブランデンブルク門から連邦議会、首相官邸、議員会館などが、まさに踵（きびす）を接して立ち並んでいるところだ。日本で言えば、永田町や霞が関界隈に相当する地区だ。そのあたりにはシュプレー川が蛇行していて、景観に色を添えている。中央駅も近く、ブランデンブルク門からは、「ウンター・デン・リンデン」大通りが通じている。そして門の西側には、「ティアガルテン」と呼ばれる広大な公園が横たわっている。そこは１８世紀にはプロイセン王国の王侯貴族が狩猟していたところなのだ。

連邦首相官邸前にて

さて日曜日の良く晴れた午後、広々としたこの地区の芝生に寝そべったり、ベンチに座ったりしている家族ずれや若者たちの姿が見える。私たち３人はまず首相官邸前の鉄柵の前まで行って、官邸を眺めた。この建物の主であるショルツ首相は普段はこの奥で執務しているわけだが、今はG７広島サミットに参加していて留守なのだ。

連邦議事堂の正面

次いで我々はその向かい側に立つ連邦議事堂のわきにある見学コースの入口へと向かった。長男の予約のおかげで、三人は一群の人々と一緒に議事堂の内部に入ることができた。といっても議事が行われるホールではなくて、その上に後からつけられたガラス製の透明な半球状の部分に上がり、さらにらせん状にぐるぐる回っているスロープを上っていくのだ。そして屋上に出ると、そこからは四方八方、ベルリン中心街を俯瞰できるのだ。そこはまさに格好の展望台になっていて、素晴らしい眺めを満喫できた。

連邦議事堂の上にとりつけらた半球状の構築物

議事堂の屋上からの眺め。左手にブランデンブルク門が見える。

そのあと再び地下鉄に乗り、中央駅で、円からユーロへ必要分だけ両替した。そしてサンドウィッチや飲み物を買い込んで、ホテルに戻り、部屋の中で簡単な食事をした。

第四日　５月２２日（月）晴れ
ベルリン二日目

朝６時起床。ホテルの浴室でシャワーを浴び、旅の汚れを落とす。そのあとテレビの早朝ワイドショウ番組“MoMa”を見る。８時、３人そろって一階へ。廊下を通って、たどり着いたのは、昨日の午後食事をしたイタリア料理店であった。ビュッフェ方式で、自分で好きなものを選ぶのだ。ドイツパン、チーズ、ハム、卵焼き、サラダ、果物、ジュースそしてコーヒーを取り揃え、たっぷりした朝食を楽しむ。

ベルリン大聖堂（ウンター・デン・リンデン大通り）右側にテレビ塔

一休みしてから、地下鉄５号線に乗り、博物館島駅で下車。目の前にどっしりとした構えを見せているベルリン大聖堂に入る。ここは１９世紀後半のドイツ帝国の時代に建てられたプロテスタントの教会。帝国の中心を占めていたプロイセンの代表的建築である。そしてプロイセン王国の王朝であったホーエンツォレルン家の墓所ともなっており、地下には王族の関係者９４人のお棺が並んでいる。

次いでシュプレー川をはさんで対岸に位置している「DDR（旧東ドイツ）博物館」に入る。１９４９年から１９９０年まで存続していた東ドイツという国に住んでいた人々の日常生活の様々な側面を具体的な展示によって示している博物館なのだ。例えば東ドイツで庶民が利用していた「トラバント（愛称トラビ）」が展示してあり、私も車に乗り、座り心地などを確認した。西ドイツ製の車に比べれば、おもちゃみたいな存在であったが、この車を手に入れることは当時の東ドイツの庶民には大変だったようだ。館内には若者たちの姿も多く見られた。

東独博物館内の展示の一つ、「トラバント」

そのあとウンター・デン・リンデン大通りに面した「ジャガイモ料理の専門店」に入る。天気が良いので店の前のテーブルに座っている人が多かったが、我々は広々とした静かな店内の席をえらんだ。ジャガイモ料理にもいろいろあるようだが、自分としては油で焼き上げたブラート・カルトッフェルと肉団子の料理にした。ただその分量が多いのには、ある程度予想できたこととはいえ、へきえきした。それでも好きなドイツビールとともに、堪能することができた。

再建された旧王宮の正面（ファサード）

午後は大通りの反対側にある「フンボルト・フォーラム」を訪ねる。この場所には戦前、王宮が立っていたが、第二次大戦で被災。その後東ドイツ政府によって取り壊され、人民議会の建物が建てられた。ところが東独の消滅により、これは空き家となった。その後この場所に王宮を再建する計画ができ、いろいろ議論があったが、再建工事が始まった。とはいえ装飾的で威厳のある王宮の外観は再建されたが、内部の空間はフォーラムとして、いろいろな展示に利用されることになったのだ。それが総合文化施設「フンボルト・ファーラム」なのだ。フンボルトというのは１９世紀前半に活躍した学者のフンボルト兄弟にちなんで名づけられたものだ。

第五日　５月２３日（火）曇り
ベルリン三日目

６時過ぎ起床。８時朝食。９時過ぎホテルを出て、地下鉄に乗り、アレキサンダープラッツ駅で下車する。ここは東独時代には東ベリリン地区の交通の要衝で、下町的雰囲気を持つ所であった。そして今でもベルリン中心街へと続く、入り口のような地点にある。
その広場の一角にある総合電機店ザトゥルンに入って店内を物色する。次いで地上を走るSバーン駅構内でATM機を見つけ、クレジットカードでユーロを必要分おろす。

博物館島内の旧ナショナルギャラリー

次いでSバーンのハッケーシャー・マルクト駅へ移動した。そこからは博物館島が近いので、石畳の道を歩いて、その一角にある旧ナショナルギャラリーへ向かった。ギリシア古典様式の堂々たる外観の建物だ。とはいえ展示されているのは、１８～１９世紀のヨーロッパの美術品だ。まず一階のドイツ人の彫刻作品を見る。
次いで３階に移動して、１８～２０世紀のロマン主義、表現主義、象徴主義の作品を見ていく。私が特に注目したのは、１９世紀前半に活躍したドイツロマン主義の代表的な画家K・D・フリードリヒであった。かなり昔東京で開かれた彼の個展を見てから、この画家に関心を抱いてきたからだ。北ドイツのバルト海に浮かぶリューゲン島の寒々とした断崖絶壁を描いた作品があるが、その舞台を知ろうとわざわざ現地へ見に行ったぐらいだ。また１９世紀前半の代表的なドイツ人建築家シンケルの数多くの絵画作品も展示されていて、興味深いものがあった。

そのあとハッケーシャーマルクト駅近くのレストランに入る。昨日の失敗に懲りて、注文したのは分量の少ないジャガイモスープとベルリンのビール。スープの中には肉も豆も入っていて、ちょうどよい。

その店でゆっくり休んだあと、電車に乗って比較的近いところにあるシナゴーグ（ユダヤ人教会）を訪れる。統一後修復された建物の外観は金色燦然としている。やや引き締まった気持ちで扉を開けると、中に入るのに空港の検査のように厳重で、持ち物もロッカーにしまわなければならない。
中に人の姿は少なく、ゆっくり鑑賞できた。とはいえ観光客がみられるのは教会堂そのものではなく、この建物にまつわる悲劇に関する展示が中心だった。見終わってからベルリンのユダヤ人の元祖ともいうべき１８世紀の啓蒙思想家モーゼス・メンデルスゾーンに関する本を買う。私が研究している同時期のベルリンの出版業者で啓蒙主義者フリードリヒ・ニコライの親しい友人だったからだ。

第六日　５月２４日（水）晴れ
ベルリン四日目

オラーニエンブルク城博物館

この日はベルリンを少し離れ、日帰りでブランデンブルク州の小さな町オラーニエンブルクへ出かける。
９時ホテルを出て、地下鉄でベルリン中央駅へ。そこから北のシュトラールズント行きの列車に乗り、一時間足らずでオラーニエンブルク駅で下車。タクシーで少し離れた所にあるオラーニエンブルク城博物館に着く。そしてそこの展示によって、主として１７世紀からのブランデンブルク・プロイセンの発展の歴史がよく理解できた。この地域には１２世紀に辺境伯領としてブランデンブルク選帝侯国というものが創設された。しかし１７世紀までは辺境にある、小さな勢力でしかなかった。ところが三十年戦争（１６１８～４８）のころから大選帝侯と呼ばれている人物の大活躍によって、この国が大いに発展した様子が博物館の展示によって具体的に示されているのだ。大選帝侯の妻はオランダ出身で、彼女の影響も強かったという。当時夫妻はオラーニエンブルク城にも住んでいて、その息子、のちのプロイセン王国初代のフリードリヒ一世もこの城で育ったという。それ以前の１６１８年に前身のプロイセン公国とブランデンブルク選帝侯国が合併して、同君連合を形成していた。この辺りの歴史はかなりややこしいのだが、ともあれ大選帝侯はのちの１８、１９世紀を通じてのプロイセンの発展の基盤を築いた人物だったわけである。

オラーニエンブルク城博物館の付属のレストラン

博物館を出てから、城に付属したレストランの上等な雰囲気の中で、昼食をとる。そのあと城の周囲に流れているハーフェル川の岸辺に腰かけて、しばらく美しい景色を楽しむ。水が澄んでいて、とてもきれいだ。１９世紀のドイツの作家T・フォンターネはブランデンブルク地方をこよなく愛していて、いろいろ紀行文を書いている。暇ができたら読んでみたいと思っている。
夕方、同じルートを通ってベルリンへ戻った。

第七日　５月２５日（木）
ベルリンからドレスデンへ

ベルリンのホテルで最後の朝食をとる。そしてチェックアウトして、何度も往復した地下鉄５号線に乗って、中央駅へ。構内のロッカーに荷物をしまって、ふたたび地下鉄で博物館島駅で下車。歩いて「ニコライ・ハウス」に着く。
ここは私が研究してきた１８世紀の出版業者で啓蒙主義者のフリードリヒ・ニコライが住んでいた家なのだ。建物正面の壁面に貼られたプレートには、この建物の歴史的いわれとニコライが晩年のかなり長い年月を過ごしたことが書かれている。東独時代には党の事務所として使われていたが、統一後には歴史遺産に指定されている。ベルリンの地図には、「ニコライ・ハウス」として記載されているものもある。

「ニコライ・ハウス」の外観と私

「ニコライ・ハウス」の沿革を記した銘板、左下の人物がニコライ

その後３人はベルリン発祥の地と言われているニコライ地区を訪れた。先の「ニコライ・ハウス」から歩いて行けるほどの距離にあるのだが、その中心に１２３０年建造のニコライ教会が建っているのだ。そしてこの教会の周辺には、しゃれたカフェやレストランが立ち並んでいる。その中の一軒のビアホールでベルリン最後の食事とビール”Berliner Pilsner”を楽しんだわけである。

そして再びベルリン中央駅に戻り、１４時４０分発プラハ行きの特急列車に乗り込んだ。列車は２時間余りでドレスデン中央駅に１７時７分に到着。そこで下車して駅前のIntercity Hotel Dresdenに向かった。チェックインしてから６階の部屋に入り、窓から外を見ると、道路を挟んだ向かい側の眼下に中央駅が見えた。そして行ったり来たりする列車の動きまで見えて、興味深かった。

この町にはこれまで何度も来ていて、旧市街に集中している名所旧跡の類いはすでに見ている。それでも駅の周辺には手ごろなレストランがないので、しばらく休憩してから市電に乗って旧市街に向かった。そして長男がスマホて当たりをつけていた”Freiberger　Schankhaus”という店に入った。そこは期待通りの良い店で、満足のいくものであった。その店から帰った後、明日の行程に備えて早寝した。

第八日　５月２６日（金）晴れ
マイ生誕地訪問

今日は私が長年取り組んでいるドイツの冒険作家カール・マイの生誕地を訪ねた。そこはドレスデンの西に位置する中都会ケムニッツの西側にあるホーエンシュタイン・エルンストタールという小さな町である。これまで私はこのマイ生誕地を二度訪れている。最初は２０１０年の夏、マイの評伝執筆の最終的資料を集めるために、マイの生家兼博物館を訪ねたのだ。その時同博物館のノイベーアト館長が親切に対応してくれ、評伝は『知られざるドイツの冒険作家カール・マイ』として２０１１年１０月に刊行された。二度目はその翌年の２０１２年３月末に開かれた「カール・マイ没後百年祭」の記念行事に参加するため、マイ生家に赴いた時である。この時は評伝と並んで、私が訳したマイの冒険物語４巻も、外国語によるマイ作品として展示されていた。

その後マイ生家の隣に立派な博物館が開設されたとの知らせが届いたので、今回のドイツ旅行の中に新しいマイ博物館訪問を組み込んだわけである。

「ホーエンシュタイン・エルンストタール駅」

さて我々３人は８時５１分ドレスデン発の列車に乗り込んだ。そして１時間余り後の１０時１０分に、目指すホーエンシュタイン・エルンストタール駅に到着した。３人はやや上り坂の道を歩いて、１０分ほどで目的地に着いた。古い生家の隣に接して、真新しいモダンな建物が建っている。そこがあたらしいマイ博物館なのだ。

「カール・マイ・ハウス」の外観。左側の建物はマイの生家

ノイベーアト館長はあいにく休暇を取っていて不在であったが、代わりにシュタインメッツ氏が対応してくれた。この人物とは１１年前の没後百年祭の時に短時間ながら会っていたし、その後もクリスマスカードのやり取りや、その時々の新しい情報をネットを通じて、提供してくれていたので、すでに親しい存在であった。

三階建ての新博物館内部は、中年のドイツ人女性がにこやかな笑みを浮かべながら、案内してくれた。１階部分は天井が高く広々としていて、マイ関連の大型の展示物が飾られていた。さらに二階、三階と様々な関連の品々が、丁寧な解説入りで展示されていた。また私がマイ研究者であることに配慮してくれて、一般の見物客には見せないところにも案内してくれた。そこは外国語に翻訳されたマイ作品を並べたコーナーであった。その一角に日本語に翻訳されたマイ作品及び私が書いた評伝もあった。日本語版はエンデルレ書店発行の８巻と朝文社発行の１２巻（「カール・マイ冒険物語　オスマン帝国を行く」）その他である。

「カール・マイ・ハウス」内の書庫。日本語版の書物と私

博物館と隣の三階建ての生家は行き来できるようになっている。生家の方には、以前と同じように、織物工の父親が使っていたと思われる機織り機や手つくろいしていた母親が用いていた椅子などが展示されていた。三階建てとはいえ、間口が狭い木造の家は、両親と祖母そして大勢の子供たちが住むにはぎりぎりの感じだ。
この生家の裏口と博物館の裏口に続く空間は、緩やかな斜面となっていて、その広々とした土地は芝生となっている。その裏側の景観は、道路に面した表側とは違った趣があった。

カール・マイの生家（右）と博物館（左）

こうして博物館と生家を見て回った後、一階の広々としたロビーの中ごろにテーブルと椅子が用意されて我々三人とシュタインメッツ氏及び案内の女性が席を占めた。そしてドイツケーキとコーヒーが出されて、一同様々な話題を巡って歓談した。ドイツケーキは大型で、たっぷりしているので、二個も食べれば結構空腹を満たすことができた。シュタインメッツ氏はその時初めて、自分の個人的なことを語り、やっている仕事について説明した。長男は話に半分ぐらい加わりながら、いろいろな場面で写真を撮ってくれた。そして撮った写真を後で送ってくれるよう、頼まれてもいた。

こうして４時間余りに及ぶマイ博物館訪問を終えることになったが、別れ際にシュタインメッツ氏は、自分が編集して２０１６年にカール・マイ出版社から刊行された作品を贈呈してくれた。彼はカール・マイ学会の会員で長年マイの研究に携わってきたそうだ。

マイ博物館を離れ、再び元来た道をたどってホーエンシュタイン・エルンストタール駅にたどり着いた。そして１時間余りのちにドレスデンに戻った。そして駅前のホテルの部屋で十分休息をとってから、夕暮れ時に市電に乗って旧市街へ出て、”Dresden  1900″という名前の酒場に入った。そこには１９００年ごろのドレスデンを再現したようなレトロな品々が壁面に飾られていた。さらに奥の空間にはおそらく１９００頃使われていたと思われる市電が一台置かれていて、その周辺にもテーブル席があり、座っている人の姿も見えた。まあ旧市街にはいろいろな店があるものだ。ドイツ統一後３０数年になるが、旧東独時代とは違った、古き良きドイツの町への郷愁に浸る人もふえているのだろうか？

第九日　５月２７日（土）晴れ
国境の町ゲルリッツ

この日はドレスデンから列車で東へ一時間余りのところにある小さな町ゲルリッツGoerlitzへ日帰り旅行をした。そこはポーランドとの国境の町なのだ。
ドレスデン中央駅で午前８時２９分発の私鉄TLXに乗り、ゲルリッツへ向かう。土曜日のせいか車内は満員。沿線には風力発電用の風車がたくさん見られた。列車は１０時１０分にゲルリッツ駅に到着した。

旅行案内書によると、この町はかつて塩や麻の取引で栄えたという。そうしたことを知るために、駅前から市電に乗って「歴史文化博物館」に向かう。郷土博物館で、この地域の歴史的・文化的発展の様子を、石器時代から現代までたどった展示がなされていた。建物自体なかなか重厚で品格があった。

「文化歴史博物館」

その後旧市街へ向かったが、その入り口ともいうべき所に、白壁の美しいライヒェンバッハ塔が目に留まった。あいにく塔は閉鎖されていて、上からの展望はかなわなかった。その右側にはオーバーマルクトという細長い広場があった。そこには美しい建物の正面ファサードが立ち並んでいたが、かつて塩や麻の取引を営んでいた商人の家や取引所だったという。そこを進むと町の中心的な建築物である市庁舎もあった。そしてさらにその先のやや小高い地点に、ルター派の教区教会であるペーター教会がそそり立っていた。

ペーター教会と川に突き出た所に建つレストラン「ミューレ」

そしてその下の川沿いに一軒のレストランが横たわっていた。３人は　“Muehle”（ミューレ＝水車小屋）と称する、その店に入って昼食をとった。店の名物らしい Zander という名前の川魚をフライで揚げたものを食べ、Landskronという生ビールを飲んだ。その川はナイセ川で、対岸はもうポーランドなのだ。

ナイセ川（左がドイツ領、右がポーランド領）

現代史の教科書に出てくるオーデル川の支流ナイセ川なのだ。第二次世界大戦末期にソ連のスターリンの強力な要請で連合国が取り決めた「オーデル・ナイセ線」というポーランドとドイツとの国境をなす川の一部なのだ。この川が冷戦時代には、「鉄のカーテン」の一部を形成していたのだが、冷戦が終わって三十数年たち、今は平和そのものだ。もちろん今も戦闘が続いているウクライナから、そう遠くに位置しているわけではないのだが。
ついでながら帰国してから見たNHKのEテレの番組「ドイツ語講座」の中で、このゲルリッツが登場したのには、驚いた。これまで知らなかったからだ。

私は東欧革命直後の１９９１年に、ベルリンの東にあるフランクフルト・アン・デア・オーデルの町を訪れたことがある。そこもオーデル川を渡ればもうポーランドである。その時両岸にかかる「平和の橋」を渡ってポーランド側に行ったのである。そのことを思い出して今回も、ナイセ川を渡ってポーランド側にいってみた。ナイセ川は川幅が狭く、すぐに向こう側にたどり着いた。国境を越えたわけだが、別に検問所があるわけでもなく、日本で言えば気軽に隣町へ行ったという程度のことだ。

ポーランドはＥＵ（ヨーロッパ連合）の加盟国なのだ。ただし通貨はユーロではなく、ズロチである。橋を渡ったすぐのところに観光客用の土産物店があり、中に入ると品物はズロチでもユーロでも買うことができた。また近くにタバコ店があったが、同じタバコでもドイツ側のゲルリッツの店で買うよりも、かなり割安なのでタバコ好きは橋を渡っていくという。

ナイセ川の対岸にあるポーランド領の町（ポーランド語で書かれている）

第十日　５月２８日（日）晴れ
ドレスデンからフランクフルトへ

エルベ川を渡る鉄道線路、背後にはドレスデンの旧市街

今朝は早起きし、ホテルの部屋でサンドイッチと飲み物で、簡単な腹ごしらえ。午前７時半ホテルのチェックアウトをする。８時１０分ドレスデン発の新幹線ICE に乗り、フランクフルト・アム・マインへ向かう。一等車に乗ったのだが、さすがに車両全体が広々として、座席も余裕があるので快適だ。途中美しい景色が続く中、風力発電用の風車が、４年前に比べてもかなり増えている感じだ。この路線は何度も通ったことがあるが、中部ドイツの中小の町を経由していくのだ。ライプツィヒ、ワイマール、エアフルト、ゴータ、アイゼナッハ、フルダなど歴史好きにはよく知られたところなのだ。そして地理的に言って、ドイツの心臓部に位置している。

やがて特急列車は１２時４２分大都会フランクフルトの中央駅に到着した。この駅はすべての列車が行きどまりになっている”Kopf-bahnhof”と呼ばれている。ある独和辞典には、これは「頭端式駅」と書かれている。この方式の駅はフランクフルトに限られていない。駅構内はさすがに人々でごった返している。また駅の外は車でいっぱいだ。

３人は駅のすぐ隣にある　Intercity Hotel に赴いたが、まだチェック・インはできない時刻なので、フロントにトランクを預けて、市電に乗って、マイン川をはさんで旧市街と反対側のザクセンハウゼン地区へ向かった。そしてその地域で名物のリンゴ・ワインを飲ませる店に入った。ドイツでは５月には、新鮮なアスパラガスがおいしいといわれているので、大ぶりの白いアスパラガスを８本添えたカツレツの料理を注文した。子供も飲めるリンゴジュースはドイツではどこにでもあるが、リンゴ・ワインの方はやはりこの地区の特産のようだ。

フランクフルト市内のリンゴ酒場

マイン河畔に建つ欧州中央銀行の建物と私

食後、市電に乗ってマイン川のほとりへと移動した。ある橋のほとりに立つと、斜め向かいの反対側にガラス張りの高層ビルが目に留まったが、それが欧州中央銀行の建物なのだ。フランクフルトは近世初めから商業・金融の町として知られているが、現代においてヨーロッパ経済の中核を占めているドイツの中のこの町が、EU金融の中心機関の所在地に選ばれたわけである。有名なロスチャイルド家の始まりはフランクフルトのユダヤ人街に住んでいた金貸しが、ナポレオン戦争の時に大儲けをして、財産の基盤を築いたといわれている。その元祖の人物は店の看板を赤く塗っていたためドイツ語でRot（赤い）Schild（看板）と呼ばれていた。そして５人の息子たちはそれぞれパリ、ロンドン、ウイーン、ミラノそしてフランクフルトに店を構えた。ロスチャイルドはロンドンに渡った息子が、英語読みされるようになって後にその一族の通り名となったのだ。

以上のように金融とユダヤ人は密接なかかわりがあるが、旧ユダヤ人街が取り壊されたあとの遺跡が、最近発掘されたというので、市電に乗ってそこへ向かった。その場所は旧市街の東のはずれにあり、『ユダヤ人街記念館」として、ユダヤ人墓地の隣に立っていた。そこの展示によって、フランクフルトに住んでいたユダヤ人の歴史的経緯がよく分かった。

第十一日　５月２９日（月）晴れ
フランクフルトからケルンへ

午前８時。フランクフルトのインターシティ・ホテルで朝食。その後チェック・アウト。大きな荷物をホテルのフロントに預けて、バスでドイツ連邦銀行の貨幣博物館へ向かう。事前には都心部にあるものとばかり思っていたが、西北の住宅地にあった。堂々たる建物だ。６年前に建てられたという。一般市民向けに分かりやすく貨幣について、その歴史的経緯から説明している。祭日のせいか子供連れもきている。

ドイツ連邦銀行付属の「貨幣博物館」の外観」

もともとは朝日新聞の「１９２３年のドイツのハイパー・インフレ」に関する記事に触発されて、この博物館を訪れたものだ。確かにこのことを説明したコーナーもあり、札束の山で子供が遊んでいたり、紙幣をいっぱいリュックサックに詰め込んで買い物をしたりしている写真も展示されていた。第一次大戦後のインフレが１９２３年秋にはピークに達したが、１兆マルクまでうなぎ上りしたとき、レンテン・マルクが発行されて、魔法のようにインフレが収まったという。

１９２３年のドイツのハイパー・インフレを示す札束の山と私

ひととおり展示を見た後、博物館内のビュッフェで軽食をとる。そしてバスに乗って元来た道を中央駅までもどる。持参したフランクフルトの地図が古いので、中央駅構内の書店で新しいのを買う。

フランクフルトへは３０年ほど前に、ドイツの書籍出版の歴史を研究していた時、しばしば来ていたのだ。ここには有名なフランクフルト国際書籍見本市の常設会場があるし、その歴史は１５・１６世紀までたどれるぐらい古い。また１５世紀に印刷術を発明したグーテンベルクもすぐ近くのマインツで活躍していたのだ。そんなことから、ここにはドイツを中心にヨーロッパ全体の書籍出版の歴史に関する文書館も存在するわけだ。

１５府１５分フランクフルト中央駅発の新幹線ICEに乗り、ケルンへ移動。タクシーで長男の家に１７時ごろ到着した。ドイツ国内の旅行は一周して、振出しに戻ったのである。

第十二日　５月３０日（火）晴れ
ケルン滞在

今日は休息日。長男の家で起床。彼は早起きして近くのスーパーで、食料品を買ってきて、朝食を作ってくれる。
その後は家にいて、時々テレビを見たり、『地球の歩き方ドイツ』を、改めて読んで、今まで見落としていたドイツに関する実際的知識を習得したりする。昼食も夕食も長男が作ってくれたドイツ料理をドイツビールとともに楽しむ。

第十三日　５月３１日（水）晴れ
ケルンで旧友に再会

朝７時起床。朝食。１０時半、長男の家の最寄りのバス停からバスに乗り、旧市街のホイマルクトで下車。４年ぶりに賑やかな街並みを散歩する。あちこちにクレーンが林立していて、各所で建築工事が行われている。
そんな雑踏を逃れるようにして、大聖堂に入って一息つく。３人が人々に交じって座席に着くと、正午のミサが始まった。信徒でなくても誰でもその進行を自由に見ることができるのだ。大聖堂はケルン中央駅のすぐ前にあって、観光局も大勢、自由に出入りしている。ケルンに住んでいるときはめったに入ることはなかったのに、旅行者となると別の気分になるものだ。改めて大聖堂の壁のステンドグラスの美しさに見入ってしまった。

１２時半、すぐ近くの有名なビヤホール”Frueh am Dom”に入り、ドイツ海外放送の日本語課の昔の同僚２人に、４年ぶりに再会する、吉田さんという私と同世代（８０代）の男性と鈴木さんという中年の女性の二人だ。私はフランクフルトでも食べた白色のアスパラガスを添えた肉料理を食べた。飲み物はケルン産の生ビール（ケルシュ）と決まっている。グラスは０．２リットルの小さく、細長いものなので、普通は何杯もお代わりする仕組みとなっている。その時ビールを運んでくるボーイさんは、ビールの下敷きに斜めの線を入れて、客が何杯飲んだか、数えるというお面白い習慣がある。もちろん強制ではないので、別の飲み物を注文することもできる。

食後、吉田さんが運転する車で、ボンの中央霊園へ向かう。一昨年亡くなった、ドイツ海外放送日本語課長アルテンドルフさんの墓参りが目的だ。霊園入り口でローソクと花を買い、吉田さん先導で、皆で手分けして墓を捜したのだが、ついに見つからなかった。アルテンドルフさんの親族から電話で聞いた吉田さんのメモが唯一の手掛かりであったが、駄目であった。その後彼はボンに用事があるというので別れ、鈴木さんと一緒に電車とバスを乗り継いで、ケルンの長男の家に戻った。

第十四日　６月１日（木）～第十五日　６月２日（金）　　ドイツ～日本帰国

ケルンの長男の家で７時前起床。軽い朝食をとって８時４５分、タクシーでケルン中央駅へ移動。２週間のドイツ旅行も今日が最後だ。１０時１０分発の新幹線ICE でフランクフルト空港駅へ向かう。長男の先導で空港内を動き回り、すべて自動式でチェックインした。長男が要領よくやってくれたから速やかに済んだが、高齢の２人だけではとても無理だと、つくづく思った。トランクをカウンターに預けてから、駅構内の「パウラーナー」というレストランで、ドイツ最後の食事を楽しむ。

１３時３０分の少し前に搭乗口で長男と別れて、出国審査に臨んだ。そしてルフトハンザ機に乗り込む。機内の乗客は７～８割で往便が満員だったのに比べると、機内にやや余裕があった。今回も私は座席の前の画面で、コンピュータ・チェスを楽しんだ。
ルフトハンザ機はフランクフルト・アム・マイン空港を飛び立つと、やがてバルカン半島上空を通り、次いで戦闘が続いているウクライナ南部のすぐ南の黒海上空から中央アジアの国々、中国そして最後に朝鮮半島の韓国側上空を飛んで、日本列島に至り、やがて羽田空港に無事着陸した。

羽田近辺はあいにくの土砂降り。タクシーで世田谷の自宅に着くまで、車のワイパーが動きっぱなしであった。こうしてほぼ２週間にわたる今回のドイツ旅行は終わった。

＜はじめに＞

周知のとおり、２０２１年８月１５日、アフガニスタンのガニ大統領が隣国に逃亡し、アフガニスタン政府は崩壊した。そしてイスラム主義勢力の「タリバン」が、実権を握った。その後９月１日、２０年という最長の戦争を終えて、アメリカ軍は撤退した。タリバンは、「占領軍」を追い出したことに祝砲をあげ、「完全な独立」を宣言した。その前後の動きについては、日々の報道で詳しく伝えられている。

これらのニュースに私は大きな衝撃を受けている。というのは、私は、ドイツ史が専門であるが、このイスラム地域にも、年来強い関心を抱いて、その歴史や地理について、多少は勉強もしてきた。そしてまたライフワークとして、「カール・マイ冒険物語～オスマン帝国を行く」というイスラム地域を舞台にした作品の翻訳も行った。

そんなわけで、今回はいつもとは違った随想という形で、この１５０年前の物語を紹介しながら、いろいろ思うことを、書いていくことにしたい。

＜物語の時代背景＞

はじめに、この物語をご存じない方のために、作品と作者そして何よりも物語の時代背景と舞台となっている地域について、説明しておこう。作者は１９世紀後半に活躍したドイツ人の冒険作家カール・マイ（１８４２－１９１２）である。彼は生涯に膨大な作品を書き遺しているが、その主な作品群はイスラム圏のオスマン帝国を舞台としている。そのため、これらは後世の研究者によって「オリエント・シリーズ」と呼ばれている。私はこのシリーズに属する作品を１２巻にまとめて翻訳・刊行したのだが、それについては、このブログの右上の「自己紹介・戸叶勝也」をクリックして、参照していただければ幸いである。

さて作者のカール・マイが活躍した時代は、１９世紀後半で、まさに１８７１年に成立したドイツ帝国（いわゆるビスマルク帝国）の時代に重なっていた。このころは、大英帝国、フランス共和国、ロシア帝国、オーストリア＝ハンガリー帝国と並んで、宰相ビスマルクによって指導され、列強の一つに加わったドイツ帝国の動きが、際立っていたころである。

そして宰相ビスマルクを追い出す形で実権を握った皇帝ヴィルヘルム二世は、大変な野心家で、「太陽の当たる場所」を求めて帝国主義政策を推進した。それは北国のドイツから見れば、南に位置する諸地域への遅ればせながらの進出であった。ドイツはアフリカや南太平洋地域へ出て、植民地化した。皇帝はドイツ語ではカイザーであるが、明治時代の日本では「カイゼル」と呼ばれ、その威張りくさった髭（ひげ）は、新聞などで「カイゼルひげ」などと書かれていた。この皇帝は、さらにイスラム教のオスマン帝国とも交渉したりして、首都のベルリンからイスタンブールをへて南のバグダードへと到達する鉄道路線の計画を立てた。数年前に私がイスタンブールへ旅したとき、カイザーの訪問にちなんだ記念碑が、今なお町の中心に立っているのを見たものである。

ところでカール・マイが書いた「オリエント・シリーズ」の舞台は、１９世紀半ばのオスマン帝国である。その舞台を示したのが、下記の地図である。

 

　　１９世紀半ばのオスマン帝国領（主人公カラ・ベン・ネムジの冒険行路）

＜イスラム教とキリスト教の対立＞

上の地図を見ていただければ、大体１９世紀半ばのオスマン帝国領の範囲がおわかりになろう。しかしその前に、オスマン帝国の歴史をざっと振り返ってみよう。まずこの国は１３００年ごろトルコ人のオスマンが作ったイスラム教の国である。そして最盛期（１７世紀）にはその領土は上の地図に書かれた範囲より広く、西は北アフリカのアルジェリアが含まれ、また北はバルカン半島の北部、現在のハンガリーあたりにまで広がっていた。そしてその境界の先には、ハプスブルク家のオーストリア帝国があったが、この帝国はオスマン帝国と対峙して、キリスト教世界の守護役を演じ、１６世紀以来、幾度となく戦争を繰り返してきた、

イスラム教のオスマン帝国は、西暦１４世紀初めから、２０世紀初めの第一次大戦時まで、およそ６００年にわたり、キリスト教の西ヨーロッパと対峙してきたわけである。とはいえ互いに戦争ばかりしていたわけではなく、文化を含めて、様々な面で関係を保ち、東のオスマン側が西のヨーロッパに影響を与えてきた。例えば１８世紀のモーツァルトのトルコ行進曲は、日本人にもなじみのものだろう。この曲は、太鼓をたたいて整然と進軍していく、オスマン軍の勇ましい姿を描写したものと思われる。またチューリップという名前は、その形がトルコ人がかぶっていたターバンに似ているというので、つけられたものだ。さらに真偽のほどはわからないが、１６世紀あるいは１７世紀に、オーストリア帝国の首都ウィーンをオスマン軍が包囲して、その後撤退したときに、陣営の中に残されたコーヒーがヨーロッパに初めて伝わったなどといわれている。

カール・マイ冒険物語の時代は、１９世紀半ばの、帝国の末期に当たっていた。そしてその勢力は衰え、領土も減少していた。しかしその時点においてもオスマン帝国領には、発祥の地であるアナトリアと対岸の首都イスタンブールを中核として、なおバルカン半島南部地域並びにアラビア地域が属していた。これらの地域を含めて、オスマン帝国は、当時のヨーロッパ人から、自分たちのすぐ東にある地域という意味で「近東」と呼ばれたのだ。

＜近東について＞

これに関連して、カール・マイ冒険物語第６巻「バグダードからイスタンブールへ」の第５章（１５８頁）には、「近東」に関する興味深い話が、出てくるので、次に紹介したい。

今しも二人の男がイスタンブールの旅館「ドゥ・ペスト」の一室に座って、宿の　　主人のついだ素晴らしい酒を飲みながら、思案気な顔つきでタバコをふかしていた。・・・・
「サー、近東問題をどう考えるね？」
「それは問題というよりは、感嘆符を伴った事柄ですな」
灰色の男は再び口を閉じ、眼を開け、”賢者の格言”を直ちに理解しなければならない、といった顔つきをした。この灰色の男はデービッド・リンゼイ卿で、褐色の男は私（注：物語の主人公カラ・ベン・ネムジ）だったのだ。私は一度たりとも真面目に政治に取り組んだことはなかった。そのためトルコ、バルカンなどを巡る政治上の問題は、私にとって恐怖と嫌悪の対象だったのだ。その概念を説明できる人は、この質問にも答えられるであろう。しかし近東問題だとか、いわゆる”病人”が持ち出されると、どんなにぎやかな社交の席でも、私は直ちに沈黙せざるを得なくなるのだ。私は政治医学を学んだわけではないので、この病人の症状についてとやかく言うことは出来ないのだ。しかしその地域を旅している私の素人考えでも、とても健康だとは呼べないことは確かだ。　（注：”ボスフォラス海峡の病人”と、かつて強大であったオスマン帝国も、１９世紀にはヨーロッパの列強諸国から、馬鹿にされていたのだ）

ところで第一次世界大戦にオスマン帝国は敗北し、その領土は大幅に削減された。その中核地域は、トルコ共和国として生まれ変わった。しかし、その南部のアラビア地域にあった領土は、列強のイギリスとフランスによって、都合よく線引きされて、いくつもの国家が作られた。それが現在のシリア、レバノン、ヨルダン、イラク、パレスチナそしてサウディアラビアの一部などである。ペルシア湾岸のアラブ首長国連邦、クエートその他の小さな国々は、それより後になって生まれたのだ。そしてそれらの地域の中でも石油が出る地域や国は、エネルギーの供給地として脚光を浴びることになったわけである。

これらのアラビア地域はやがて「中東」と呼ばれるようになった。ヨーロッパから見て「近東」より遠いが、インド、中国そして日本など「極東」などと区別するために、その中間の東の国々という意味で「中東」と名付けられたのであろう。いずれにしても、１９世紀以来のヨーロッパ中心の考えを反映した命名に違いない。

この近東と中東を合わせて、中近東とよばれることもある。第二次大戦後も、ある時期までは「中近東を行く」といった紀行文やテレビ番組があった。しかし最近ではこの言葉はあまり聞かれなくなった、と思われるが、どうであろうか。

＜物語の概要＞

次に「カール・マイ冒険物語」の概要について、簡単に紹介していこう。キリスト教徒であるドイツ人のカラ・ベン・ネムジはイスラム教徒のアラビア人召使ハジ・ハレフ・オマール（ハジはメッカ巡礼者に与えられる肩書）を従えて、広大なオスマン帝国の領域内を、馬にまたがって移動していく。そして行く先々で、冒険の数々が展開される。その行路は、先に示した地図をご覧になればお分かりいただけよう。

ドイツ人の主人公カラ・ベン・ネムジは、武力にも知力にも優れ、母語であるドイツ語のほかに、英語、フランス語などのヨーロッパの言語はもとより、現地の言葉であるアラビア語、トルコ語、ペルシア語から、クルド語までできるスーパーマンである。職業は一応「物書き」で、旅する地域の文化や風土を探求するために、その語学力を駆使して、現地の人々と積極的に交わっていく。単なる冒険家というのではなく、「異文化理解」をモットーとした文化人類学者の側面も発揮したりしている。

ただマイは流行作家であったため、自分の足で現地を訪ねて物語を書く時間的余裕はなかった。１９世紀後半にあって、売れっ子の作家が遠い「オスマン帝国」の地を探訪することはできなかった。そのため自分の書斎に集めた膨大な書籍や百科事典、あるいは各種の精密な地図や探検家、学者の調査報告書などを基にして、書いている。その点、司馬遼太郎のやり方に、似ているといえる。また司馬と同様、ドイツではマイは「国民的作家」呼ばれているのだ。

さて主人公はオスマン帝国の各地を移動する際に、召使と二人だけの孤独な一匹オオカミというわけではなかった。実はうまく立ち回って、「オスマン帝国」の皇帝（スルタン）から、特別なビザが与えられている。水戸黄門ではないが、現地の悪党などとやりあうときには、そのスルタンのビザが「葵の御紋」として、ものをいうのだ。

＜物語の発端＞

まず北アフリカのアルジェを出発した主人公と召使は、チュニジアの塩砂漠での冒険の後、サハラ砂漠の北のはずれを通って、ナイル河に到達する。そこでは地元の有力者のハーレムにとらわれていた美女を救い出す。次いで紅海を船で渡って、対岸のアラビア半島にある港町ジッダに上陸する。そして主人公は、ヨーロッパ人にとっては禁断の、イスラム教の聖地メッカに入る。そこの中心施設カーバ神殿を見た後、異教徒であることが発覚し追跡されたが、ほうほうの体で逃げ延びる。

その後、舞台はメソポタミアのティグリス河へと移る。そこではアラビア人の部族争いで、一方の陣営の参謀に収まって、勝利に導く。そんなことができるのも、アラビア語が達者で、現地事情にも通じているからだ。「アラビアのロレンス」を思わせるものがある。主人公は　さらにティグリス河をさかのぼって、上流の大都会モスルのトルコ人代官の屋敷に入り込む。このモスルは数年前、凶悪なイスラム過激派「イスラム国」によって、一時占領され、壊滅的な破壊を受けた所だ。その後アメリカ軍などによってイスラム国は滅ぼされたが、瓦礫となった町並みは依然として、無残な姿を見せている。

このモスルから主人公と召使は、クルディスタンの山岳地帯へと、分け入っていく。そこにはイェジディと呼ばれる少数民族が住んでいた。彼らはキリスト教の一宗派の信仰を守っていたので、同じくキリスト教徒の主人公カラ・ベン・ネムジは、大いに親近感を抱く。しかしかれらはその特異な宗教儀式を実践していたため、周囲のイスラム教徒から、「悪魔崇拝者」と呼ばれ、迫害されていた。思えばそうした迫害は現代でも行われたのだ。例の「イスラム国」はシリア、イラクにまたがる地域を一時支配したが、その時イェジディ（ヤジディ）の女性たちは「イスラム国」の兵士によってレイプされたり、残酷な被害を受けたりした。これはまだわずか数年前のことで、国際的な非難を浴びたものだ。

さて主人公が分け入った山岳地帯はクルディスタンと呼ばれているが、そこには主流の民族として、イスラム教徒のクルド人が住んでいた。この民族は現在なおトルコ、イラク、シリアそしてイランの広大な地域に、散在して居住しているのだ。その人口はざっと三千万人といわれる。そのため「国家を持たない最大の少数民族」として、話題になっている。

さらにその山岳地帯には、ネストリウス派のキリスト教徒も住んでいた。この一派は遠く中国でも布教を行ったが、そこでは景教と呼ばれている。このあたりの山岳地帯は、まさに民族と宗教のるつぼであった。そしてイスラム教徒のクルド人とキリスト教ネストリウス派の人々は、互いに抗争を繰り広げていた。そこでも主人公はその抗争に介入して、両者の代表と知り合って、和解と融和に努めている。

また物語の地の文章で、主人公は、当時この地域に入り込んでキリスト教の布教活動をしていたアメリカ人牧師のことを批判している。つまりその牧師は複雑な地域事情や宗教事情を知らないため、その布教に成功していないのだとしているわけだ。これは１５０年前の１９世紀半ばのことだが、２０，２１世紀のアメリカは、「世界の警察官」を自任して、各地にアメリカ流の自由と民主主義を根付かせようとして失敗を繰り返してきているわけだ。今回のアフガニスタンからの軍事撤退も、しかりだと私は思っている。

＜タリバンとイスラム法＞

ところで現在アフガニスタンで国の統治を始めようとしているタリバンは、女性の権利について、「イスラム法の範囲内で尊重する」と主張している。そのイスラム法（シャリーア）については、物語の主人公はこう述べている。「自分が関与した裁判で、裁判官はシャリーアを、都合よく恣意的に使っているのだ」と。

この法律について、イスラム学者の松山洋平氏は最近の新聞のインタビュー記事で、次のように述べている（朝日新聞、２１．８．２７朝刊）

「人間の行為に関するイスラム教の決まり事のことだ。刑法や商法などにあたる規定のほか、礼拝の方法や巡礼の手順、衣服や排せつの決まり事といった日常の問題も扱われる。イスラム教初期の７世紀から存在する」。また同氏は「古典的な解釈において、男女の不平等や、（むち打ちなどの）身体刑が存在することが、国際的に問題視されている」とも述べている。

＜クルディスタンからイスタンブールへ＞

再び物語に戻ることにしよう。主人公と召使はクルディスタンを離れ、東側のペルシア（現在のイラン）との国境に連なっているザグロス山脈に沿って南下していく。その途中、偶然シーア派イスラム教徒のペルシア人亡命貴族と知り合う。この人物は、メソポタミア地域にあるシーア派の聖地（ナジャフ）へ向かう途中だったのだ。主人公はこの亡命貴族と意気投合して、バグダードまで同行する。

この辺りは、歴史的経緯からイスラム教のスンニ派とシーア派の両派が混在している地域で、現在はイラクである。独裁者サダム・フセインは政治的思惑からスンニ派を優遇していた。しかし２０００年代初めのイラク戦争で、アメリカ軍によって殺された。その後できたイラク政権は、シーア派の隣国イランと関係が近く、シーア派優遇策をとるようになった。ただ一時は「イスラム国」の支配を受けたりして、このテロリスト集団の国が撲滅された後も、イラクの地はなお混乱を極めている。

このように現代においては、この地方はまったく精彩を欠いているが、古代にはシュメール文明やその後のバビロニア文明などが栄えていたのだ。そのため物語の中で、主人公は聖書に登場する「バベルの塔」があった古代バビロンの廃墟に立ち寄った。そしてはるかな古代に思いをはせた。しかしそれに先立ちシーア派教徒の巡礼の葬列を、好奇心から見物に行った主人公と召使は、この廃墟でペストを発症して瀕死の憂き目にあった。死者を運ぶ葬列からは、死臭が立ち込め、非衛生極まりないものと、描かれている。幸いユーフラテス河の支流の静かな場所で、ゆっくり静養して、やがて二人は元気を回復した。ただコロナ禍の現在、物語のこの部分を読み返すと、身につまされるものがある。

その後シリアの古都ダマスカスへ向かった主人公と召使は、途中で知り合った宝石商の屋敷に招かれる。それに先立って、次のような街並みの描写がつづいている。

「背後にはアンティレバノン山脈の絵のような山並みが天に向かってそそり立ち、前方にはイスラム教徒が誇りにしている天国のようなダマスカス平野が広がっている。その平野には果実をつけた樹々が茂り、花が咲き乱れ、その間を縫うようにして大小八本の川が流れている。そしてこの広々とした緑の園の背後には、荒野を旅して疲れ果てた巡礼者たちにとって、まるで蜃気楼のように、ダマスカスの街並みが浮かび上がってくるのだ。」
（第６巻「バグダードからイスタンブールへ」第３章ダマスカスにて。５７頁）

実にロマンに満ち溢れた街並みの描写だが、これが１９世紀半ばのシリアの古都の本当の姿かどうかはわからない。たぶん美化しすぎていることはないのであろう。しかし私が思うのは、２０１１年の「アラブの春」によって始まったシリアの内戦のことである。独裁的なアサド大統領の政権を倒そうとした反体制派は欧米の支援を受けて、はじめは優勢で一時はアサド大統領は追い詰められ、倒される寸前までいった。しかしシリアに基地をもつロシア軍の強力な軍事支援によって徐々に盛り返した。とはいえトルコなどの支えで、反体制派もすぐには容易に絶滅するまでには至っていない。いっぽう長引く戦火によって発生した数多くのシリア難民は、周辺の国々から果ては遠いヨーロッパにまで逃れ、その受け入れを巡ってEUの国々に大きな問題が生じたわけである。

ここでも小国の紛争にいくつかの大国が介入することによって、問題がこじれ、国土が荒廃し、普通の人々の犠牲が大きくなったのだ。シリア内戦の場合は、単純にイスラム教勢力とキリスト教勢力の戦いではなくて、もっと複雑に絡み合っているわけだ。

カール・マイが描く１９世紀のダマスカスの美しい町並みは、今はもはや残っていないのだろうか。一度専門家の話を聞いてみたいものだ。あるいは古都ダマスカスをいつか訪れてみたいという私の夢は、幻想にすぎないのだろうか。

それはともかく、主人公と召使は、その後ダマスカスの宝石商とともに、宝石泥棒を追跡して、古代ローマのバールベク遺跡にたどり着く。そこでの活劇の後、再び逃亡した泥棒の後を追って、一行は地中海沿岸のベイルートから船に乗って、イスタンブールへ向かう。そして盗賊団追跡の過程で、当時「魔都」と呼ばれた大都会の暗黒面がさまざまに描かれ、その中での冒険活劇が犯罪小説的な色合いを帯びてくるのだ。

ここまでが長い長い物語の前半である。後半には主人公のカラ・ベン・ネムジと召使いのハジ・ハレフ・オマールは、悪党団の親分を追跡して、バルカン半島の南部を東から西へと移動していく。そしてその親分を打ちとった後、最後にアドリア海に到達して、物語は終局を迎える。

まだまだ書きたいことは山ほどあるが、きりがないので、今回の随想はこの辺で終わりにしたい。